Этапы технологического процесса изготовления швейных изделий

Этапы технологического процесса изготовления швейных изделий

Технологический процесс массового изготовления швейных изделий состоит из последовательно осуществляемых стадий обработки: подготовки тканей к раскрою, раскроя, обработки отдельных деталей и сборочных единиц, их соединения и отделки. Подготовка тканей к раскрою осуществляется в подготовительных производствах швейных предприятий. Основное содержание этой технологической стадии составляют процессы измерения тканей и выявления их дефектов. Основная цель технической подготовки производства направлена на решение главной экономической задачи предприятия — рациональное использование материалов. Подготовка производства заключается в разработке и подготовке технической документации, которая осуществляется в экспериментальных производствах швейных предприятий.

Процесс изготовления одежды состоит из трёх основных стадий:

1) моделирование и конструирование;

2) подготовка тканей к раскрою и раскрой;

3) шитье и отделка изделий.

Разработкой моделей и конструированием для массового производства одежды занимаются Дома моделей, а также экспериментальные цехи швейных фабрик. Моделирование одежды в условиях массового и индивидуального производства является творческим процессом создания различных видов и форм одежды в соответствии с её назначением. Моделирование начинают с разработки эскизного рисунка модели. При этом решаются задачи общей композиции основных и декоративных элементов, цветовых сочетаний, использования свойств тканей и др. В некоторых случаях творческий замысел художника-модельера выражается в виде наколок ткани на манекене. Эскизы моделей в рисунке или в виде наколки на манекене проверяет художественный руководитель или специальная комиссия, после чего производится раскрой и изготовление первичных моделей. Разработанные модели рассматриваются и утверждаются художественными советами, в состав которых входят художники-модельеры, конструкторы одежды, представители промышленности, торговли, общественности. Художественный совет рассматривает модели и определяет область их использования, уточняя, для какого возраста могут изготовляться изделия данной модели, в каких размерах, ростах и полнотах. Модели, утвержденные художественным советом, отбираются швейными предприятиями совместно с торгующими организациями и распределяются для массового или серийного выпуска. После отбора модели передаются для конструирования. Конструирование одежды включает расчет и построение чертежей деталей одежды, изготовление лекал и составление технической документации. Чертежи строят по принятой в промышленности системе конструирования. По разработанным чертежам деталей изготовляют лекала вначале на средний размер изделия, а затем размножают их на все остальные размеры. Техническая документация, составляемая на каждую модель, предусматривает рекомендации по использованию тканей и размеров для этой модели, технологию изготовления, таблицы измерения изделий и лекал; таблицы площадей комплекта лекал, условия упаковки и маркировки изделий. Образец модели вместе с технической документацией поступает на швейную фабрику. В экспериментальном цехе фабрики уточняют лекала и методы обработки изделия. При уточнении модели изготовляют один или несколько образцов изделий, а затем опытную партию на специальном потоке в экспериментальном или непосредственно в швейном цехе. При этом окончательно уточняют лекала. Подготовка ткани к раскрою и раскрой содержат различные виды работ. Подготовка тканей к раскрою включает в себя следующие работы: приемку и хранение тканей, проверку их качества, промер кусков по длине и ширине, подсортировку тканей в настилы, нормирование расхода ткани на изделие, изготовление обмелок и трафаретов. Раскрой тканей включает настилание тканей, рассечку настилов на части и вырезание деталей изделия. В швейные цехи крой поступает после контроля качества, нумерации деталей и их комплектования. В потоках (процессах) различной мощности, оснащенных стачивающими и специальными машинами, различными прессами для влажно-тепловой обработки, оборудованием для клеевого соединения деталей из отдельных деталей кроя и узлов, изготовляют изделия различного ассортимента. В процессе одновременно могут изготовляться изделия одного или нескольких фасонов. Процесс изготовления швейных изделий занимает значительный удельный вес в общем цикле технологического процесса их производства, включая подготовку ткани к раскрою и её раскрой. Это связано: ‒ с многообразием деталей или узлов, обрабатываемых в одном процессе; ‒ с частой сменой конструкции деталей, связанной с изменением моды или сезона; ‒ с преобладанием ниточных соединений. Технологические процессы изготовления швейных изделий являются основой швейного производства и включают в себя всю совокупность операций по обработке и соединению деталей и узлов в определённой технологической последовательности. Технологический процесс изготовления швейного изделия — это система взаимодействия средств труда и предметов труда, приводящая к получению готового изделия. Процесс получения готового изделия представляет собой некоторые преобразования предметов труда (деталей кроя), в результате которого получается готовое изделие. Элементарной частью каждого преобразования является технологическая операция, выполняемая исполнителем с помощью соответствующих средств труда — швейных машин, утюгов и т. Д.

В результате выполнения технологической операции изменяется конструктивное состояние предмета труда. Например, результатом выполнения операции «стачать средние срезы спинки» является готовый узел спинка, операции «застрочить нижний срез юбки» — обработанные срезы изделия. Технологическую операцию необходимо отличать от приёма. После выполнения приема деталь возвращается в исходное состояние, т. К. она не зафиксирована (отогнуть край детали). Процесс изготовления любого вида одежды состоит из обработки отдельных узлов и деталей и последующей их сборки, которые производятся различными методами в зависимости от применяемых материалов, оборудования, инструментов и приспособлений. Методы обработки представляют собой различные сочетания операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки деталей.

Так, например, выполнение соединительных стачных швов включает в себя следующие операции:

‒ обработку срезов (обметывание, окантовывание, застрачивание);

‒ стачивание;

‒ разутюживание (заутюживание) швов, сутюживание посадки ткани. Существует три способа выполнения операций:

‒ последовательный — последовательное выполнение операции на всех участках детали одним или несколькими инструментами (выполнение ниточных швов); в каждый момент времени имеет место точечный контакт инструмента и детали;

‒ параллельный — одновременное выполнение операции одним или несколькими инструментами (влажно-тепловая обработка на прессах, дублирование) т. Е. соединение деталей по плоскости;

‒ параллельно-последовательный — одновременное выполнение нескольких операций (стачивание с одновременным обметыванием, притачивание листочек с одновременным разрезанием входа в карман и т. Д.). Наиболее эффективным является параллельный способ выполнения операций, так как он обеспечивает наивысшую производительность труда и наименьшие затраты времени.

Параллельно-последовательный способ занимает промежуточное место между последовательным и параллельным. Эффективность этого способа тем выше, чем больше количество операций выполняется параллельно. Взаимосвязанность операций определяет структуру процесса изготовления изделия. Порядок выполнения операций должен строго соблюдаться, иначе не будет получено готовое изделие. В обработке различных видов изделий имеется много общего.

Наибольшую группу изделий, имеющих максимальную общность обработки, представляет верхняя одежда костюмно-пальтового ассортимента, включающая:

‒ плечевые изделия (пальто, полупальто, плащи, пиджаки и т. Д.);

‒ поясные изделия (брюки, юбки).

Технологическая последовательность обработки и сборки отдельных деталей и узлов для одежды различных видов и из различных материалов имеет много общего. В зависимости от модели и вида изделий технологическая последовательность обработки и сборки узлов может меняться. В современных методах обработки узлов одежды преобладают менее производительные последовательные способы выполнения операций, значительна доля ручного труда. Все это обусловливает высокую трудоемкость обработки узлов, затрудняет комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов. В связи с этим, основными направлениями совершенствования технологических процессов изготовления одежды являются: ‒ унификация методов обработки и сборки изделий на основе максимального использования механизированных операций и клеевых материалов; ‒ внедрение мало операционной, одно процессной технологии, при которой обработка и сборка одного или нескольких узлов изделия осуществляется за один технологический переход; ‒ внедрение оборудования полуавтоматического и автоматического действия и широкого ассортимента средств малой механизации. Таким образом, с позиций данных направлений и будут рассмотрены методы обработки и сборки различных узлов швейных изделий.

2.Виды работ, применяемых при изготовлении одежды

Для изготовления и соединения между собой деталей одежды применяют различные работы, которые по способу выполнения могут быть ручными и машинными. Кроме того, применяют клеевой способ соединения деталей и узлов одежды.

 
 Ручные работы очень разнообразны; они могут быть самостоятельным видом работ при изготовлении одежды (подшивание низа изделия) или украшении ее (отделка вышивкой), а также дополнением к машинной работе (временное скрепление деталей для совмещения срезов под лапкой машины). Современный уровень швейного производства предусматривает еще значительный удельный вес ручных работ. Так, при обработке верхней одежды из шерстяных тканей затраты времени на ручные работы составляют 35 – 40 %.

 
 Машинные работы в связи с внедрением в производство большого количества различных швейных машин (стачивающих и специальных) все больше вытесняют ручной труд, обеспечивая высокую производительность и лучшее качество обработки изделий. Например, на обметывание петли в одежде затрачивается при машинном способе 8 – 9 с, а при ручном – 25 – 30 мин. Машинные работы имеют различное назначение и применяются при обработке деталей одежды и соединении их между собой, для отделки (настрочные швы, рельефные строчки и др.), а также для уплотнения отдельных –участков в одежде с целью придания им необходимой формы или устойчивости в процессе носки. Например, при изготовлении мужского пальто нижний воротник выстегивают машинными строчками для придания ему необходимой жесткости и устойчивости.

 
 Клеевой способ соединения деталей при изготовлении верхней одежды применяется вместо машинных и ручных работ как более эффективный способ, открывающий широкие возможности для механизации и автоматизации производственных процессов. Например, приклеивание прокладок в нижний край рукавов вместо пришивания их ручным способом или на специальной машине; приклеивание прокладки с односторонним нанесением клея на нижний воротник вместо стежки его на машине и т. П.

3.Ручные швы. Техника выполнения. 3.1. Сметочный шов

Применяется для временного скрепления деталей между собой (например, для примерки изделия). Игла при прокалывании ткани направляется вверх – вниз – вверх… Ширина стежка зависит от ткани и может составлять от 0,7 мм до 2,5 см. Некоторые рукодельницы чередуют в сметочном шве узкие и широкие стежки для быстроты сшива и точности скрепления.

3.2. Наметочный шов

Используется для временного крепления одной детали к другой (например, кармана к платью). Внешне он практически не отличается от сметочного шва, но длина стежка может достигать 3 см. Чем крупнее стежки и расстояния между ними, тем проще такой шов удалить после пристрачивания детали.

3.3. Копировальный шов

Копировальный шов используется для переноса линий будущих строчных швов на одинаковые детали (например, вытачки на правую и левую полочки) или для переноса линий с лицевой на изнаночную сторону (или наоборот). Делаются неширокие стежки, оставляемые в виде петельки (не затянутая нить). После окончания линии сшива, детали изделия раздвигают до натяжки нити, образовавшиеся в пространстве между деталями жгутики разрезают. Получается одинаковый контур с лицевой и изнаночной стороны изделия или на обеих деталях.

3.4. Шов «назад иголка»

Этот шов имитирует машинную строчку. Его можно использовать как при ремонте изделий (например, обрезке и подшивке низа брюк), так и при отсутствии швейной машины. Техника его выполнения достаточно проста: иглу вводим в ткань как при наметочном или сметочном швах, затем возвращаемся назад и вводим иглу в место окончания предыдущего стежка, новый стежок делаем длиннее.

3.5. Обметочный (петельный) шов

Шов предназначен для обработки среза ткани во избежание ее осыпания. Существует несколько видов обметочных швов:

• Косой

– игла ходит по кругу края, получается наклон нити.

Крестообразный

– двойной косой шов: сначала игла идет по кругу в одном направлении по всей длине, затем в обратном направлении по всей длине.

Петельный

– стежки делаются слева направо одинаковой высоты. Каждый раз иглу необходимо вдевать в уже сделанный стежок и затягивать петельку.

3.6. Заметочный шов

Заметочный шов используется для крепления подгибаемого края изделия (например, низ юбки). Внешне похож на наметочный, но стежком длиной от 1 см до 3 см соединяется основное изделие и подогнутый его край

3.7. Выметочный шов

Выметочный шов используется для скрепления уже прошитых деталей с вывернутым внутрь швом (например, погон, воротник, клапан). Этот вид шва наносится перед утюжкой или нанесением декоративной строчки поверх готового изделия.

3.8. Подшивочный шов

Подшивочным швом обрабатывается предварительно подогнутый край изделия. В отличие от заметочного шва, подшивной относится к категории постоянных, т.е. после нанесения такого шва не требуется дополнительной машинной строчки. Существует несколько видов подшивочных швов:

Простой

– похож на крестообразный обметочный, только игла идет по кругу уже подогнутого края. При этом захват ткани изделия с лицевой стороны должен быть минимальным( основную ниточную нагрузку берет на себя изнаночная сторона изделия).

Потайной

– игла вводится в загиб и стык изделия на очень маленькое расстояние, соединяя детали, основная длина стежка остается внутри загиба.

Фигурный

– игла идет слева направо и снизу вверх. Делаем внутренний поперечный укол среза, вытягиваем нить, следующий прокол соединяет загиб и основное изделие тоже поперечным швом.

4. Машинные швы. Техника выполнения.

4.1.Стачной шов.

Самый распространенный в шитье, с его помощью соединяются детали. Для этого парные симметричные детали складываются лицевыми сторонами друг с другом. Ширина шва зависит от свойств ткани и назначения шва. В идеальном случае влажно-тепловая обработка стачного шва происходит в три этапа. Сначала шов утюжат «на ребро» (рис.1), затем разутюживают (рис.2), и только потом заутюживают на одну из сторон. После этого можно прогладить шов с лицевой стороны через проутюжильник.

            

4.2.Двойной шов. (иногда он называется двойной выворотный).

Он применяется для пошива постельного белья, женской и детской одежды из х/б ткани, сыпучих и прозрачных и тонких тканей. При таком шве припуски на швы остаются закрытыми и не требуют обработки.

Он выполняется в два приема: сначала ткани складываются изнаночными сторонами внутрь. Строчка ведется по ЛИЦЕВОЙ стороне (рис.5). Ширина шва 0,3-0,5 см. Срезы подравниваются, шов проутюживается. Затем детали складываются лицевыми сторонами и  прострачиваются на расстоянии 0,5-0,7 см от сгиба. (рис.6). Шов снова проглаживается. Вид готового шва с лицевой стороны представлен на рис.6  

       

4.3.Запошивочный шов.

Выполняется также в два приема, и точно так же имеет закрытые припуски. Используется для пошива постельного белья, спортивной и производственной одежды, возможно его применение при пошиве мужских рубашек.

  Выполняется следующим образом: детали складываются лицевыми сторонами внутрь, нижний срез должен как бы обогнуть верхний, ширина загиба 0,5-0,8 см (фактически это ширина припуска на шов. На рисунке 7 четко видно, что нижнее полотнище от этого заворота становиться короче на ширину шва. Ширина шва 1 мм. Затем шов проглаживается: сначала на ребро, затем детали расправляются (как это показано на рис.8), и отворот заутюживается на одну из сторон, таким образом чтобы открытый срез оказался внутри. Отворот прострачивается по изнаночной стороне швом шириной 0,1 см. Вид готового шва представлен на рис. 9.

   

4.4.Расстрочной шов - фактически это вариант стачного шва. Выполняется тремя строчками - соединительной и двумя отделочными. Сначала две детали складываются лицевыми сторонами внутрь, стачиваются, Шов разутюживается и в последствии по лицевой стороне прокладываются две машинные строчки по обе стороны от стачного шва. Такие швы используются как отделочные, или же когда ткань не поддается разутюживанию и припуски на швы торчат (но такое бывает редко, лично я с таким явлением никогда не сталкивалась).

4.5.Шов в подгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа изделия, низа рукавов, краев полотенец, простыней и т.д. и т.п. Шов сначала подгибается на изнанку на 0,5-1 м, затем снова подгибается на 0,8-3 см на изнаночную сторону и прострачивается (ширина шва 0,1-0,2см от первого сгиба). Для получения качественной обработки изделия перед тем как окончательно прострочить подгиб, следует предварительно проложить наметочную строчку и приутюжить подгиб.

4.6.Шов вподгибку с открытым срезом применяется для обработки внутренних срезов подбортов, обтачек, горловин пройм, для подшивания низа изделия и рукавов (с предварительной обработкой срезов на оверлоке или зигзагом). Ширина шва 0,1-0,3 см (от сгиба).

Таким образом, можно обрабатывать припуски на швы, если нет оверлока или зигзага. Перед стачиванием деталей припуск отгибается на 0,5-0,8 см на изнаночную сторону, прострачивается на 0,1-0,3 см, и только потом обработанные детали складываются друг с другом лицевой стороной внутрь и окончательно стачиваются (см.рис.13).  

 

4.7.Шов с двойным подшивом низа применяется в деталях, требующих обработки узким швом. Такой шов применяется для подшивания оборок, воланов, расклешеных юбок, можно обрабатывать края деталей, имитирующих цветы. Припуск подгибается на изнаночну сторону на 0,5-0,3 см (ширина подгибки зависит от свойств ткани),  прострачивается от сгиба на 0,1-0,2 см, срез осторожно подрезается до строчки (рис.13а), затем снова подгибается на изнаночную сторону и снова прострачивается в первую машинную строчку (рис.13б).

    

Вид готового шва с лицевой стороны представлен на рис.13в.  

5.Краевые окантовочные швы

Применяются для обработки открытых срезов. для выполнения таких швов выкраиваются дополнительные полоски ткани из той же ткани что основное изделие или же из отделочной ткани. Полоски ткани должны кроится строго по косой (т.е под углом 45 градусов к долевой нити).Ширина выкраиваемой окантовки зависит от выбранного типа шва (см.ниже). Прежде чем приступать к их выполнению потренируйтесь на ненужных кусочках ткани. Т.к. последний шов выполняется по лицевой стороне, следите,  чтобы с изнаночной стороны окантовочная деталь (косая бейка) была шире чем с лицевой. Если шов стачивания уже сделан и вы понимаете, что обогнуть деталь не получается (такое при отсутствии навыков может случится), то подрежьте основную деталь с настроченной на нее окантовкой до 0,5-0,3 см. Не забывайте об утюге. Только полный технологический цикл вам обеспечит добротный вид этих швов.

5.1.Краевой окантовочный шов с открытым срезом.

Применяется для обработки срезов накладных карманов, для обработки припусков на швы в бесподкладочных костюмах или костюмах с частичной подкладкой.  В этом случае окантовка кроится из тонкой подкладочной ткани. Окантовка кроится шириной 2,5-2,6 см. и складывается с основной деталью лицом к лицу и пристрачивается на 0,3- 0,5 см от среза. Припуски на швы заутюживаются на окантовочную деталь (рис.15). Потом подкройной окантовкой (или обтачкой) срез оборачивается, приутюживается, после чего по лицевой стороне прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания (в первый шов) (рис.16- вид с лицевой стороны, рис.17 - вид с изнаночной стороны).    Для более аккуратного вида необработанный срез можно подрезать до 0,6 см.                                                  

       

 

    

5.2.Окантовочный шов с закрытым срезом.  Применяется для обработки открытого среза горловины, проймы, открытого среза оборок (если толщина ткани это позволяет). Окантовка кроиться шириной 3-4см, складывается пополам и проутюживается. Сложенная вдвое окантовка притачивается к лицевой стороне основной детали (Рис.19)

Шов заутюживается в сторону окантовки.  Сгиб окантовки отгибается на изнаночную сторону, приутюживается и пристрачивается. Строчка ведется по лицевой стороне точно в шов притачивания.

1