Мода и красота в жизни 70-80 ых годов

Министерство Образования Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

  

Кафедра технологий "сервис"

 

 

 

 

 

Реферат

По истории индустрии моды и красоты

факультета бизнес-технологий в туризме

 

на тему:

 

Мода 1970 - 1980 -х гг.

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

Егорова Н.Б

 

 

 

Москва, 2015

Введение

Мода и красота в жизни каждого человека играет очень важную роль.

Не даром говорят, что “по одежке встречают…”. Каждый человек в своей жизни попадает под влияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать.

Мода удивляла, вызывала недоумение; поражала воображение и озадачивала с первого дня своего появления на свет.

1. История моды

Первобытные дикари носили звериные шкуры или одежду, сшитую из них, которую и одеждой – то в нашем понимании можно назвать весьма условно. Была ли тогда мода – на волчьи шкуры, к примеру, или более изысканные леопардовые? Возможно, что какие – то из них ценились дороже или больше нравились, но их вряд ли меняли исключительно потому, что они выходили из моды.

А позже разные народы – древние римляне и греки, скифы и монголы, индусы и китайцы – имели свои, только ими принятые, вполне определённые виды одежды. Существовала ли у них мода? Вряд ли. Менялись, а точнее совершенствовались костюмы медленно, хотя в определённой степени и отражали те перемены, которые происходили в стране, в национальной культуре. Не было в них той изменчивости, которая считается главным, отличительным признаком моды.

Она появилась позже, в Париже, хотя за право считаться родиной моды в течение столетий спорили многие земли города. Мода распространяется в Италию, Англию, Испанию. Она перешагивала через самые строгие границы, ломала традиционные виды одежды, навязывала свой вкус и свои правила.

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия… Сегодня (и уже давно) – это Париж!

Начиная с XVIII в. серьёзным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощённости – в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой породы остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

Париж – столица мировой моды. Причины: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшие парижские Дома моделей высшего класса, «от кутюр» (haute couture).

1.1 Понятие моды.

МОДА-(франц.mode, от латинского modus-мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное господство определенного вкуса в окружающей жизни или культуре.

По В.Далю: мода- временная изменчивая прихоть в житейском быту, обществе, в покрое одежды и нарядах.

А по Пьеру Кардену: мода-это...обновление! Дерево сбрасывает старую листву, человек- наскучившую одежду.

Мода – это то, что имеет в определенное время самое большое распространение. Пользуется большой популярностью и признанием большинства.

Мода – это непродолжительное господство в обществе определенных вкусов, главным образом, во внешних формах быта, особенно, в одежде.

Следовать моде – это значит уловить ее основное направление, новые силуэты, линии и пропорции, характерные цветовые сочетания, принципы отделки, варианты конструкций в пределах модного силуэта.

Важная черта моды – сменяемость. Мода – это и новизна, и подражание, и индивидуальность.

1.2.Мода как характеристика времени

Мода - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий.

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сосло­вия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.

Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получаю­щим своеобразное выражение в искусстве моды.

Вся история моды - это история символов.

В 70-80 годы обозначились два абсолютно противоположных, но очень ярких направления. Первое - это хиппи, стиль, бросающий вызов обществу и сложившимся традициям. Основными отличительными признаками этого стиля являлись узкие джинсы, разнообразные цветные майки с надписями, замшевая обувь и платки.

Второе направление - это стиль, в котором представительницы прекрасного пола стремились подчеркнуть женственность и сексуальность. Это стиль Бриджит Бардо и Мэрилин Монро. В гардеробах модниц можно было увидеть платья в цветочек, клетку и горошек с воротничком-стоечкой или же с обнаженной спиной. В моду вошли темные большие очки со светлой оправой и платки-шарфы. Тогда же появляются платья с мини и макси юбками. Расклешенные широкие брюки со свободными поясами, которые опускаются с талии на бедра. Стили одежды и аксессуаров всех этих периодов времени нашли свое отражение в современной моде, отличающейся полной демократичностью. Девушки, которые владеют чувством стиля и вкуса, могут довольно разнообразно комбинировать элементы стиля ретро с современной одеждой, и выглядеть при этом просто неотразимыми.

2. МОДА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

2.1. МОДА 1970-х 

Идеи «революционных шестидесятых» в 1970-е гг. стали достоянием всего общества. Сексуальная революция, отказ от воинской повинности, борьба за права женщин, проблемы разоружения и экологии стали волновать всех. Однако иллюзии предыдущей эпохи были развеяны. Молодое поколение страдало не только от безработицы и инфляции, но и от депрессии — теперь постоянной проблемы западных стран с высоким уровнем жизни. Семидесятым были присущи цинизм и экстремизм во всем — от политики до моды. «Лекарства» против скуки выбирали самые радикальные — от участия в массовых демонстрациях протеста (выступления против атомной и водородной бомб, химического оружия, демонстрации феминисток и «зеленых») до терроризма. Эти годы стали десятилетием разгула терроризма — захваты заложников, взрывы на улицах городов, угоны самолетов постоянно присутствовали в сводках новостей, что привело к появлению стиля «милитари». Семидесятые годы сотрясали и политические кризисы. Самый громкий скандал десятилетия — досрочная отставка Президента США Р. Никсона в результате Уотергейско-го скандала.

Зимой 1972— 1973 гг. произошел энергетический кризис — из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке (война на Кипре) резко возросли цены на нефть. Это привело не только к падению доллара и началу экономического кризиса, но и стало вехой, которую считают началом нового этапа развития цивилизации. «Индустриальное общество» сменяет «постиндустриальная цивилизация», социальную структуру которой будут составлять не классы, а равнозначные «информационные сообщества». «Компьютерная революция» может привести к становлению «глобальной информационной цивилизации», важнейшими особенностями которой будут многообразие социальных и культурных систем, замена «вертикальной» иерархической структуры производства «горизонтальной» сетью исполни-телей-профессионалов, творчески взаимодействующих друг с другом. В последней трети XX в. на смену строгим нормам и правилам поведения приходят плюрализм и свобода выбора. Реакцией на эти изменения стало появление новых концепций в философии, теории архитектуры, которые получили определение «постмодернизм».

В 1970-е гг. пафос отказа от эталонов и норм привел к тому, что их называли «десятилетием дурного вкуса», хотя «освобождение» продолжилось и далее — то, что в 1970-е гг. считали дурным вкусом, в 1980-е гг. стало нормой, а в 1990-е гг. — классикой. Это доказывает относительность критериев оценки и самого понятия «хороший вкус», которое в 1990-е гг. почти не употребляли. В эпоху постмодерна торжествует не «плохой», а индивидуальный вкус. Эстетический плюрализм стал определяющей тенденцией в развитии дизайна одежды и привел к изменению характера современной моды: с 1970-х гг. более не существует единой моды. Современная мода представляет собой не одно модное направление, а много «мод» для разных групп потребителей, множество стилевых направлений, сосуществующих друг с другом и удовлетворяющих разнообразные эстетические запросы.

Плюралистичное в эпоху постмодерна понимается как индивидуализация, что меняет отношение к модной одежде, которая теперь рассматривается не только как средство социальной идентификации, но и как еще одна возможность для творческого самовыражения личности. Современный дизайн признает право каждого человека на воплощение его как индивидуальности и, следовательно, право каждого человека на выбор индивидуального стиля жизни и манеры поведения, на реализацию своих собственных эстетических предпочтений, которые ранее могли оцениваться как проявление «плохого вкуса». Тенденция к индивидуализации образа остается актуальной и в дизайне одежды. Великий французский кутюрье И. Сен-Лоран сказал, что «мода — это не униформа. В нее надо непременно вносить нечто свое, индивидуальное. Она не должна доминировать над личностью, а, наоборот, подчеркивать ее особенности

2.2. Основные стили и тенденции в моде 1970-х годов

В моде 1970-х гг. было множество стилей — ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, бельевой, спортивный, милитари, диско и т. д. В «переодевании» заключался игровой момент — можно было выбрать себе любой стиль: китайский, цыганский, монгольский, пиратский или превратиться в панка: «Выбирая одежду, женщина выбирает имидж, который ей нравится. Одежда должна быть достаточно эклектичной, чтобы передать многогранность личности, не ограничиваясь одним стилем». Эклектизм семидесятых проявился не только в том, что одновременно сосуществовало много стилей, но и в смешении разных стилей в одной модели — возник «диффузный стиль» (его ввел в моду Кензо), в 1990-е гг. превратившийся в тенденцию «сочетание несочетаемого». На смену ансамблю приходит идея комплекта, возникает идея рационального или «базового» гардероба, состоящего из небольшого количества сочетающихся друг с другом единичных вещей. Идея комплекта возникла также благодаря хиппи — они составляли костюм из отдельных, иногда совершенно разнородных пре. метов, стараясь выразить свою индивидуальность.

Мода 70- х годов прошлого столетия подарила миру много замечательных имен, некоторые из которых  были популярными всего несколько лет, а другие вошли в историю модной индустрии

В 1972 г. Карл Лагерфельд сделал для Дома моды «Хлоя» коллекцию в стиле «ар деко» . В Британии ретроколлекции создавали Билл Гибб, Оззи Кларк (длинные юбки и блузы со стойкой в эдвардианском стиле), Джин Мюир и Биба (Барбара Ху-лански), которая уже в 1960-е гг. обратилась к стилистике «ар деко» . В 1973 г. был открыт бутик «Вщ В1Ьа» — большой магазин, который предлагал не только одежду, а «стиль жизни Биба» — модную одежду для всей семьи, аксессуары, предметы интерьера в стиле 1930-х гг. и «ар нуво». Биба еще в конце 1960-х гг. создала двубортное макси-пальто из твида с большими лацканами, которое стало излюбленной моделью в стиле ретро. Такие пальто носили с беретами и шляпами с большими полями в стиле 1930-х гг.

«Декадентский» стиль «Биба» с платьями в духе «голливудского гламура» и брючных костюмов «а ля Марлен Дитрих» грязно-голубого, пурпурного и розового цветов многократно копировался, хотя сам бутик «Биба» закрылся в 1976 г. Высокие платформы также были проявлением ретромоды. Платформы 1970-х гг. достигали невероятной высоты, их носили с миниюбками и с брюками клеш. Особенно экстравагантными сапоги и туфли нь платформе были у поп-звезд — например, у Элтона Джона и группы «АББА» . В моду вошел и макияж в стиле ретро.

Модели К. Лагерфельда. Эскиз Антонио, 1972 г. Стиль «ретро». Модели Дж. Мюир, 1970 г.

В массовой моде возник интерес и к более давнему прошлому — были популярны мотивы исторического и крестьянского костюма, этнической одежды. В моду вошел фольклорный стиль («кантри», «рустикальный», «де-1 ревенский»), использующий мотивы! крестьянского костюма народов Европы. Его разрабатывали, например, английский модельер Зандра Роудс и Ив Сен-Лоран (в коллекции 1976—1977 гг. «Стиль благородной крестьянки»), В Британии, а затем и в других странах огромной популярностью пользовался стиль Лоры Эшли (1925—1985). В 1953 г. уроженка Уэльса Лора Эшли вместе со своим мужем Бернардом основала фирму по производству текстильных товаров — одежды и изделий для дома из хлопка с набивными рисунками. В 1967 г. был открыт магазин. На волне увлечения фольклорным стилем в 1970-е гг. имя Лоры Эшли стало всемирно знаменитым — «крестьянские» блузы, платья и юбки с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье XIX —начала XX в., пользовались огромным успехом. Ностальгические стили «бельевой» и «кантри» в массовой моде дожили до середины восьмидесятых, чтобы вновь вернуться в 2000 г. Блузы, отделанные кружевами и вышивкой, платья с оборками, «крестьянские» широкие юбки в сборку, топы с кружевными вставками, отделка тесьмой и вставками из «тканей-компаньонов» были несомненными хитами массовой моды. Фольклорный стиль породил направление «лоу-тек» (сделай сам): вышивка, макраме, плетеное кружево и «кроше» (вязание крючком), ручное вязание, аппликация, лоскутная техника были модными занятиями, позволяя создать оригинальный костюм и предметы для украшения интерьера, проявив свои творческие способности. Вместо синтетики в моду вошли хлопок и лен, вместо «психоделических» цветов — естественные цвета неотбеленного хлопка и льна или деликатные пастельные оттенки, вместо геометрических рисунков «опарт» — мелкие рисунки, характерные для деревенской и этнической одежды. В 1973 г. началась «бежевая фаза» — в моду вошли нейтральные цвета, которые хорошо сочетались друг с другом.

Лозунг «Назад к природе», брошенный хиппи, был подхвачен массовой модой и производителями косметики. Экологически чистые продукты и косметика на основе натуральных компонентов стали столь же модными, как и натуральные ткани и занятия йогой. В косметической промышленности произошла революция — в 1976 г. Анита Родцик открыла в Лондоне свой первый магазин «Боди шоп», где продаются натуральные косметические продукты в многоразовой упаковке, созданные на основе традиционных рецептов из экзотических регионов мира.

Полной противоположностью этим стилям был стиль «диско», который определял экзотический облик вечерней одежды 1970-х гг. Умеренность, практичность и строгость повседневного костюма контрастировали с крайностями нарядной одежды в стиле «диско», где поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания («плохой вкус — самый лучший вкус»). Оригинальность образа достигалась за счет «сильнодействующих» средств на грани кича. «Сверкающий кич диско», «шок-шик» — это блеск и неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа, золотого и серебряного ламэ, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блестками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с наклеенными блестками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой. Модели в стиле «диско» создавали Стивен Барроу и Рой Холстон, который был завсегдатаем знаменитой дискотеки в Нью-Йорке «Студия 54

На дискотеках демонстрировали совершенные фигуры, которые создвали в результате многочасовых тренировок в спортзалах и фитнесс-клубах. В 1970-е гг. начался культ «здорового образа жизни». «Красивый» впервые стало означать «здоровый». В моду вошли «здоровое питание» и продукты для похудения. Свой отпуск женщины нередко проводили в специальных клиниках для похудения, чтоб: добиться желанной идеальной фигуры и «естественной» красоты. «Естественная» красота стала не только орудием обольщения и поиска сексуаль- ного партнера, но и ключом к удачной карьере. Ухоженные блестящие волосы, загар, полученный во вреч отпуска на экзотических островах (а крайнем случае, автозагар), изысканный «незаметный» макияж деликатных розовых и персиковых тонов - именно так должна была выглядеть женщина, для которой важен профес сиональный успех. Образцами «естественной» красоты были актрисы те лесериала «Ангелы для Чарли» и Л рен Хаттон — первая модель, имса шая эксклюзивный контракт с кос. чк тической фирмой «Ревлон».

В 1970-е гг. активно развивалась новая ассортиментная группа — так называемая одежда «спортсвер» — эдежда для спорта и отдыха. Это был единственный сектор на рынке готовой одежды, который практически не затронул общеэкономический спад. Одежда «спортсвер» стала популярной: еще в 1960-е гг., когда благодаря оплачиваемым отпускам и узаконенным двум выходным дням в неделю активно развивалась индустрия досуга, которая требовала особой одежды. Тогда между «спортсвер» разрабатывали свой стилисты, продавали специальные магазины, рекламировали специальные спортивные журналы. В 1970-е гг. ¦ «спортсвер» обратились фирмы, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» в США разрабатывала Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.

Получили распространение, джинсы, ставшие самой массовой модой и символом направления «унисекс». Стиль «унисекс» активно развивался в начале 1970-х гг.: многие дизайнеры рекламировали одежду «для него и для нее» — в стиле милитари и сафари, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, которые отличались только размерами. Однако стиль «унисекс», ставший одним из симптомов стирания границ между полами, не привел к реальному равноправию, а скорее к «уравниловке» в одежде. Последствия этого особенно стали заметны в 1990-е гг. — население западных стран почти поголовно одето в майки, джинсы и шорты. На улицах городов, даже в Париже, стало очень трудно за этой новой городской униформой разглядеть какие-то модные тенденции. «Унисекс» 1990-х уже не обладал обаянием новизны, которое было характерно для начала 1970-х гг. Тогда трудно было найти более сексуальную одежду, чем облегающие джинсы, которые обладают свойством корректировать некоторые недостатки фигуры в отличие от рейтуз или леггинсов.

Джинсы в 1970-е гг. носили все: и молодые люди, и женщины, и дети, и старики. В 1973 г. Леви Страус был награжден премией «Коти» за заслуги перед американской индустрией моды. Джинсовая мода становилась все более дифференцированной — стали выпускать джинсы для мужчин и для молодых девушек, сорокалетних дам и пенсионеров. В 1973 г. возник «джин совый стиль» — деним (джинсовая ткань) превратился в универсальный материал, из которого шили не только юбки, платья, рубашки, куртки, пиджаки и пальто, но и шляпы, сумки, обувь, им обтягивали мебель и имитировали его фактуру в оправах для очков и пластмассовой посуде. Уже хиппи украшали свои джинсы вышивкой и аппликацией, теперь это поставила на поток индустрия моды. В 1973 г фирма «ЬеуГз» выпустила коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику, и вышивкой. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. Появились «дизайнерские джинсы» — с именами известных дизайнеров. Сейчас практически у любой модной марки есть параллельная джинсовая коллекция. Первыми свои джинсы стали выпускать Элио Фьоруччи (предложил джинсы цвета хаки), Ральф Лорен, Пьер Карден, Джорджио Армани. В 1978 г. Келвин Кляйн для рекламы джинсов привлек несовершеннолетнюю модель Брук Шилдс, что вызвало скандал. Уже в первую неделю рекламной кампании было продано 200 тыс. пар. Дизайнерские джинсы уже не ассоциировались с одеждой фермеров и протестующих студентов, а постепенно становились вполне респектабельной одеждой истеблишмента. Тогда джинсы казались самой универсальной и практичной одеждой и символом демократизма, поэтому они были удобной «маскировкой» элиты в условиях экономического кризиса. В 1970-е гг. потертые джинсы носили и голливудские кинозвезды, и известные политики в неофициальной обстановке, и члены королевских семей, и миллионеры, чтобы не выделяться на фоне массовой моды.

Если говорить о массовой моде ретро, то существенное влияние на нее оказали кинофильмы. Первым из них был фильм «Бонни и Клайд» 1967 г., благодаря которому в моду вошли береты и клетчатые юбки в складку, как у Фэй Данауэй в роли Бонни. В 1971 г. вышел на экраны фильм «Бойфренд» с Твигги в главной роли, которая играла эмансипированную женщину 1920-х гг. (костюмы для этого фильма сделал Б. Гибб), в 1972 г. — «Кабаре» с Лайзой Минелли. Огромное влияние на моду оказали фильмы о 1930-х гг. — «Великий Гэтсби» (костюмы Р. Лорена), экранизации детективов А. Кристи «Смерть на Ниле» и «Убийство в Восточном экспрессе». Р. Лорен сделал костюмы для еще одного культового с точки зрения влияния на моду фильма — «Энни Холл» В. Аллена (1977 г.).

Одним из популярных стилей, особенно в конце 1970-х гг., был стиль «милитари». Его актуальность, несомненно, была связана с разгулом терроризма. На него влияли стили молодежных субкультур — агрессивные образы феминисток, одежда активистов антивоенного движения (рубашки и куртки в армейском стиле в сочетании с длинными волосами, «пацифи-ки» и майки с надписями), новых «революционеров» (например, «Черные пантеры» в США носили черные кожаные куртки) бритоголовых (тяжелые армейские ботинки) и панков (камуфляж). Одежду из черной кожи с элементами военной формы, отделанную металлом, носили геи — эти образы перенес на подиум К. Монтана. В массовой моде стиль «милитари» — это цвета хаки и песочный (цвет сафари), комбинезоны и брюки из пла-щовки, накладные карманы, штаны с манжетами или патами внизу штанин, как у десантников, пилотки и т. п.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. появился «экологический стиль», ставший реакцией на волнующие общество экологические проблемы. Вошли в моду экологические (естественные) цвета, натуральные, преимущественно льняные и хлопчатобумажные ткани вместо синтетики, нарочитая измятость которых свидетельствовала об их подлинной натуральности, ручная работа в отделке и т. д

2.3. ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ТВОРЧЕСТВО КЕНЗО

 Возникновению этнического стиля способствовали путешествия во время отпуска, которые стали многим доступны в начале 1970-х гг. из-за снижения цен на авиабилеты. Интерес к Ближнему Востоку был спровоцирован войной на Кипре и нефтяным кризисом. В массовой моде этнический стиль сложился в 1970-е гг., определив атмосферу десятилетия, — ностальгию по традиционным ценностям и поиски нового, уход от реальности и простор для фантазии и экспериментов в моде. Этнический стиль смешивал элементы одежды и прикладного искусства народов стран «третьего мира» — Азии, Африки, Южной Америки. Особенно популярны были тюрбаны и турецкие шаль-вары, саронги и кафтаны. Иногда этнические элементы смешивались с колониальным стилем, который выражал ностальгию по ушедшей эпохе колониальных империй: белые или песочного цвета хлопковые брюки, рубашки, жилеты

В 1970—1971 гг. огромным успехом пользовались юбки с оборками в стиле «кантри» из белого хлопка, которые соединялись с китайскими жакетами со стойкой, и стеганые куртки из белого хлопка, в 1973 г. — «крестьянские» модели. В коллекциях Кензо можно было увидеть испанские болеро, индийские «пайджама», беду инские аба, индейскую бахрому, русские косоворотки и меховые шапки.

Во всем мире пользовались признанием модели ведущих лондонских дизайнеров 1970-х гг. — О. Кларка, Д. Мюир, 3. Роудс, Б. Гибба

2.4. ВЫСОКАЯ МОДА 1970-х годов. ТВОРЧЕСТВО И. СЕН-ЛОРАНА

Он был для людей иконой. Мифом, пылающей надписью на небесах  haute couture»… Его вклад в мир моды сложно переоценить. Он вывел на мировые подиумы  пэчворк, благодаря ему женщины добавили в свой гардероб адаптированный смокинг, приобщились к новому стилю «сафари», ввел новую длину под названием «миди», а весь мир увидел одежду с интерпретацией русских мотивов. В 1976 году Сен — Лоран  создал  коллекцию  «Opera-Ballets russes», в которой было 110 моделей. Он любил русскую литературу, русскую музыку и это стало вдохновением для создания самой известной из его коллекций.

Семидесятые начались для Сен-Лорана с неудачи — «Коллекция 40-х годов» (весна/лето) 1971 г. потерпела полный провал. И. Сен-Лоран предвосхитил в ней ретромоду, но не в духе 1930-х, а в стиле 1940-х гг. К этому тогда никто не был готов. Некоторые оценили эти модели как «кич» — слишком необычными были сочетания мини-юбок с широкими квадратными плечами времен Второй мировой войны, огромными декольте на спине с гипюровыми вставками, тюрбанами и платформами .

Особое негодование поборников «хорошего вкуса» вызвали короткие меховые пальто из крашеной лисы ярко-зеленого цвета. Это потом настоящие меха будут красить в самые невообразимые цвета, стричь и покрывать латексом — тогда Сен-Лорана обвинили в плохом вкусе. Однако эта неудача не повлияла на исключительное положение И. Сен-Лорана

Сен-Лоран одним из первых почувствовал возвращение классики в моду. В коллекции весна/лето 1978 г. «Бродвейские костюмы» он показал брючные костюмы мужского типа с широкими плечами и короткие платья в стиле «чарльстон». Затем И. Сен-Лоран удивил мир моды своими коллекциями, посвященными творчеству великих художников, — «Памяти Пикассо» (осень/зима 1979—1980 гг.)

2.5 ТВОРЧЕСТВО ДЖ. АРМАНИ

Самым влиятельным из итальянских стилистов второй половины 1970-х гг. был Джорджио Армани. В 1975 г. он изменил стиль мужской моды, совершив настоящую революцию, которая оказала большое влияние на развитие современной одежды, но для многих совершилась почти незаметно. В эпоху постмодерна под-гинно новые идеи, разрушающие традиции, нередко появляются незаметно для глаз широкой публики. На это обратил внимание итальянский писатель Умберто Эко: «Мы обязаны отказаться от мысли, что скандал — единственное доказательство ценности работы... я уверен, что элементы разрушительности, революционности могут присутствовать и в таких работах, которые вроде бы рассчитаны на легчайшее усвоение. . . Дж. Армани открыл новую элегантность, которая не сковывает движения, преобразовал классические формы, придав одежде немного поношенный вид. Такого впечатления позволяли добиться смещенная вниз застежка, опущенные лацканы, округленны! плечи и отсутствие прокладок в пиджаках, брюки с мягкими складками на поясе.

Марка «Армани» стала престижной благодаря высочайшему качеству тканей, покроя и посадки на фигуре. Его модели трудно скопировать. При этом Армани никогда не меняет круто свой стиль. Его идея заключается в том, что вещи не должны меняться сильно, достаточно чуть округлить плечи или удлинить лацканы

С 1977 г. на моду сильное влияние оказывала субкультура панков, появившаяся в Великобритании летом

1976 г. Панки были таким же порож-зджжзд  чаж  у, их протест против общества, в котором они занимали положение изгоев, выражался в шокирующих костюмах. Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок у благополучных представителей среднего класса.

Они называли себя «отбросами» общества и культивировали маргинальность во всем, начиная с названия (слово «панк» в английском языке известно с XVI в., когда оно обозначало «уличную девку», потом приобрело значения «испорченный», «никчемный», «помойка», «подонок») и заканчивая одеждой.

Панки писали на стенах домов и на своих майках: «Будущего нет», «Я превращаюсь в скотину», намеренно выступая в качестве «дегенератов» — символов упадка Великобритании, который осознавался тогда не только в связи с очередным экономическим кризисом, но и с утратой положения мировой империи. Одежду панков можно сравнить с ругательствами, которыми они не только приправляли свою речь, но и тексты песен «панк-групп», обложки пластинок и рекламные плакаты. «Панк-стиль» «представлял собой даже не пощечину хорошему вкусу, а хороший удар кулаком прямо по его физиономии». Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах зесопс! Ьапс1, военной формы, списанной с армейских складов, дешевых побрякушек и самых невообразимых вещей, которые они превращали в украшения, — цепей от унитаза, английских булавок,

2.6. ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ

ЯПОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

В 1970-е — начале 1980-х гг. ведущие позиции в мировой моде заняли японские дизайнеры одежды. Первым добился признания на Западе Кензо. Вслед за ним в неделях прет-а-порте стал принимать участие Иссей Мияке. В 1971 г. открыл свою фирму Кансай Ямамото. Показы коллекций он превращал в театрализованные шоу с живой музыкой, пиротехническими эффектами и профессиональными танцорами. Его модели представляли собой гибрид спортивной одежды, кимоно и японских декоративных мотивов.

Их украшали аппликации в виде масок театра Кабуки, узоры в виде татуировок. Сапоги на огромных платформах напоминали традиционную японскую обувь гета. В 1972 г. основала собственный лейбл Юки Тори (Юки Торимару). Известность ей принесли элегантные вечерние платья из полиамидного джерси, драпированные каскадами складок. В 1977 г. в Синдикат высокой моды была принята Ханае Мори — первая не только среди японцев, но и модельеров неевропейского происхождения. В начале 1980-х гг. Париж потрясли коллекции Ёджи Ямамото и Реи Кавакубо. Потом стали известны имена Мицуширо Мацуда (в 1982 г. открыл бутик в Нью-Йорке), Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада

Современный японский дизайн одежды представляет собой синтез восточной и западной традиций, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. Более чем тысячелетняя история японской культуры, несомненно, оказывает влияние на творчество любого японского дизайнера 

Японская традиция проявляется в особом внимании к фактуре материала, которая может быть совершенно необычной.

И. Мияке. «ЯаНап Воду». Весна/ лето 1982 г

2.7. ДЕКОНСТРУКГИВИЗМ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

В 1981 г. в неделе прет-а-порте в Париже впервые приняли участие Ёджи Ямамото и Рей Кавакубо. Их коллекции вызвали шок в мире моды. Одни восприняли модели японцев как карикатуру на европейскую одежду, другие стали их горячими поклонниками, воспринимая эту одежду не как атрибут моды, а как произведение искусства, в котором выражена новая философия одежды. Тогда стиль коллекций японцев называли «без1:гисШгее 1оок». Позднее это направление в дизайне одежды получило название «деконструктивизм».

Благодаря моделям японцев в моду 1980-х гг. вошли белые блузы, которые носили навыпуск, и грубая обувь черного цвета. В 1990-е гг. влияние японских дизайнеров на моду еще более усилилось — появилось направление деконструктивизма в моде (рис. 9.7), к которому присоединились европейские модельеры (прежде всего представители «бельгийской школы» — Дриз ван Нотен, Анна Демельмейстер и др.). В 1997— 1999 гг. деконструктивизм был одним из самых популярных направлений в моде, превратившись из авангардной концептуальной моды в действительно массовое увлечение. В коллекциях многих дизайне - ров присутствовали все приметы деконструкции — асимметричные линии кроя, намеренные эффекты «плохо сидящей» одежды, смещенные застежки, «вывернутая наизнанку» технология обработки (застроченные наружу швы и вытачки, необработанные края и т. п.).

3. МОДА 1980-х годов

В 80-хгг. В моде намечаются три основных стилевых направления- классическое, спортивное и романтическое.

 Восьмидесятые годы стали десятилетием «черной» молодежной культуры, когда новые музыкальные стили рождались в негритянских кварталах крупных городов: в Нью-Йорке в Бронксе — рэп и хип-хоп, в Детройте — техно, в Чикаго — хаус, в Лондоне и Манчестере — рейв. Новые танцевальные стили (например, брейк-данс) требовали удобной одежды, в которой подростки под музыку из двухкассетных магнитофонов на расстеленных на асфальте картонных коробках выделывали невероятные кульбиты.

Основой такого костюма стала спортивная одежда — костюмы и кроссовки («Найк», «Рибок», «Адидас»), леггинсы с лайкрой флюоресцентных цветов (особенно у приверженцев «кислотной» музыки хаус).

Рейверы носили мешковатые джинсы, трикотажные куртки с капюшонами из полар-тека и этнические украшения. Пример своим поклонникам подавали модные музыкальные команды

Лагерфельд сделал коллекцию костюмов с мини-юбками. За коллекцию «от кутюр» для «Шанель» в 1986 г. К. Лагерфельд получил «Золотой наперсток»

Жан-Поль Готье

С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций

3.1. Итальянский стиль в моде

В 1980-е гг. Италия вышла на первое место среди европейских стран по экспорту модной одежды, в 1990-е гг. позиции итальянской моды еще более упрочились, крупные Дома моды превратились в настоящие «империи моды» — «Армани», «Версаче», «Гуччи», «Прада». Высокая мода Италии, напротив, переживала не лучшие времена — римская «альта мода» играла все менее значительную роль, утрачивая завоеванные в 1950 —1960-е гг. позиции. Самая крупная величина «альта мода» международного масштаба Валентино в 1989 г. перенес свои показы в Париж и стал в 1996 г. членом-корреспондентом Синдиката высокой моды.

 В моду вошли трикотажные модели разнообразного ассортимента: от верхних пальто до летних комплектов. Вещи «Миссони» стали символами высокого социального статуса не только благодаря высочайшему качеству, практичности и удобству, но и узнаваемости орнаментальных полотен — знаменитые разноцветные «полоски Миссони» на свитерах, летних платьях, купальниках и т. д. Она доказала, что трикотаж — это не только материал для спортивной, повседневной одежды и одежды для отдыха, создавая модели изысканных вечерних платьев и нарядных комплектов, используя в качестве сырья высококачественную шерсть и кашемир.

 Козырями Версаче и в 1980-е, и в 1990-е гг. были «сексуальная энергия» и узнаваемость его стиля — в каждой коллекции была какая-то «изюминка», деталь, которая сразу обозначала и выделяла клиента Версаче из толпы

3.2. Советские 80-е.

Модница из 80-х!.. Яркие, кислотных цветов леггинсы (самые популярные цвета – розовый и салатовый), короткая пышная юбочка, широкий топ, желательно сползающий с плеча, джинсовая или кожаная куртка и туфли-лодочки. В общем-то, эти предметы гардероба были в 80-е у каждой следящей за модой девушкой, которая умела обращаться с швейной машинкой — или у которой было достаточно денег на модные вещи ".

80-е — время особенное, что немало повлияло и на моду. Распад СССР все приближался, а вместе с этим в страну возвращался секс, которого прежде не было. Действительно, если советские девушки парой десятилетий раньше носили типовые, одинаковые платья преимущественно темно-синего, коричневого и серого цветов (как наименее марких, а потому предпочтительных для советской промышленности), а летом разгуливали в не менее похожих платьях из ситца в горошек или в цветочек, то теперь многое изменилось.

На изменение моды во многом повлиял вышедший в 1979 году фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!". Точнее, не сама комедия, а ее героиня в исполнении Барбары Брыльска. Она привнесла в образ героини "не наш" колорит. Неожиданно оказалось, что учительница русского и литературы может быть сексуальной и даже в скромном платье выглядеть очень впечатляюще. Брыльска мгновенно стала советским секс-символом. И поскольку на территории СССР советские женщины не могли найти подходящего предложения как по моделям, так и по их количеству, их взоры обратились на Запад.

Стиль Аллы Пугачевой, особенно в 70-80-х, был очень выдержан, и певица даже сама была законодательницей моды.

Все модели 1980-х провоцировали публику, излучали откровенную сексуальность и "статусность". Это было время сильных женщин, "роковых" и агрессивных. Стали актуальными стили "миллитари" и "сафари", сочетания красного/зеленого и черного цветов. Это было время жестокого "дефицита". Модная одежда того десятилетия была либо "привозная", либо произведенная кустарными мастерскими. Образ 1980-х довольно противоречив.

В моде "от-кютюр" царили золотая вышивка и богатый декор, в деловой - огромные плечи и мини-юбки, в одежде "для жизни" соединились элементы спортивной одежды, стилей диско и панк: футболки, кроссовки, мини-юбки, черные кожанные куртки. Наиболее отчетливо проявились модные направления в итальянской моде 1980-х годов: вызывающая роскошь и сексуальность- в стиле Джанни Версаче, статусность и элегантность в деловых костюмах-унисекс Джорджио Армани, панк Франко Москино. Гардероб целиком от одного дизайнера - т.н. "тотал лук" считался признаком "шика". Стройность фигуры и белозубая улыбка, излучающая уверенность в себе, стали обязательными для всех. Основной силуэт копировал 1940-е годы: подкладные плечи, длина, закрывающая колени, рукава покроя "кимоно", "летучая мышь" и реглан, сочетание водолазок и блузок с жилетками, небольшие плоские прямоугольные сумочки. Все актуальные брюки десятилетия заужены к низу, с высокими широкими поясами и незастроченными складками у пояса (т.н. "бананы").

В конце 1980-х появились пестрые легинсы с яркими рисунком и узкие джинсы-стрейч насыщенного голубого цвета. Новинкой была вытертая джинсовая ткань, т.н. "варенка". Причем "варили" не только джинсы, но и трикотаж, лен и шелк. Мини-юбки во время перестройки носили в сочетании с толстыми свитерами с люрексом и огромными накладными плечами и черными либо сетчатыми нейлоновыми колготами.

В моде унисекс появилась новинка - куртка-"ветровка" - укороченная на притачном поясе, из плащевой ткани, а также куртки-"пуховики" и сапоги-"дутики".

Обувь

Из обуви самыми актуальными стали туфли-лодочки с наборным каблуком или вовсе без него, сужающимся книзу, с круглым носиком и глубоким вырезом, резиновые "мыльницы" и низкие сапоги-ботильоны с широкими раструбами, зачастую без каблуков - на манер готической обуви.

После коллекции Жана Поля Готье в 1986 году с русскими надписями, в СССР появилась мода на футболки с надписями на русском языке. Примерно в то же время и Мюглер выпускает свою "советскую" коллекцию и западные магазины заполняются ушанками, косынками, значками с портретами наших вождей, телогрейками и павлопосадскими платками. легкие пиджаки, плащи и комбинезоны, завязанные бантами на волосах разноцветные .

В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским сезонам» Сергея Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он очень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады, кино и театра. Но фундамнтом империи Ив Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, созданные в эти годы «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.

В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой. Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам. Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфликтность, дерзость во всем, начиная с танца и кончая отношением с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у Кардена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене: "Он один из немногих людей, к мнению которых стоит прислушиваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев - та же красота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты".

Прическа

Напоминала взорвавшийся стог сена. Преобладали мелированные пряди, химическая завивка и высокий начес, в том числе и челки. Причем копны волос носили и юные бунтарки, и деловые женщины — удивительное единение в десятилетие противоположностей и одна из самых ярких примет времени. Прически сочетали в себе несколько элементов- стрижку, завивку в локоны, мягкие волны. Широко распространяются прически: со «ступенчатой» стрижкой, «пажеская головка». С длинными челками, закрывающими лоб и брови; прямые распущенные волосы; «конский хвост». Прически с мелко завитыми волосами и челками. Валиками. Коками над лбом и висками - «испорченная химия» и «афро». Появляются стрижки для длинных волос «итальянка» «каскад».Неравномерная окраска волос, окраска прядями.

Макияж

На протяжение этого времени мода на макияж испытывает различные влияния..

Особенность образа: активность, здоровый образ жизни Акцент: как таковые — отсутствуют, более-менее равномерно выделяются все участки лица. Глаза: использование ярких теней по всей области век с идеальной растушевкой, отсутствие четких контуров. Губы: разнообразные цветовые гаммы, отсутствие четких контуров. Лицо: пышущее здоровьем и свежестью. Волосы: пышные длинные волосы, начесы, "волчица".Многие женщины отдают предпочтение коричнево-бежевой палитре, естественной ширине бровей.

Молодые девушки под влиянием стилей «Панк» и «диско» предпочитают очень яркий макияж. Появляются различные виды теней, рассыпчатая и компактная пудра, различные виды румян, блеск для губ. Мода становится быстротечной.

Аксессуары

Образ бунтарки, одевшей на себя все, что удалось выудить из шкафа, должны были дополнять какие-то весьма броские аксессуары. В волосах часто большой бант или косынка, завязанная бантом на макушке. Перчатки с обрезанными пальцами — особый шик, неважно кружевные они или кожаные. В то время даже не слушавшие рок модницы смахивали на современных поклонников тяжелого рока.

Дополняли образ яркие и большие пластмассовые серьги, а главное – массивные браслеты в большом количестве и на обеих руках сразу. Кстати, крупные аксессуары в большом (порой – чрезмерно большом) количестве носили и деловые женщины, а очень крупные серьги были дополнением и к деловому костюму,и к вечернему платью.

Мода  70 – 80- годов прошлого столетия была пестра и разнообразна, продолжила идею индивидуальности. Появление большого количества дизайнеров, которые становились новыми законодателями мод, способствовало возможности выбора различных стилей и направлений. Многие из них продолжили свое творчество в 80 — е годы и позднее, создав великие модные империи, живущие по сей день.

Заключение

Жизнь без моды невозможна: можно жить в моде или вне моды, третьего не дано.

"Неделя высокой моды" в Париже собирает настоящих кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице моды они демонстрируют высший пилотаж портновского искусства. Забыв об экономичном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праздник для себя, коллег, зрителей и несметной армии журналистов. Это поразительно, чудесно и элегантно.

Но всем этим большинству людей можно любоваться лишь из далека, так как принять представленные модели как руководство к действию могут себе позволить лишь самые богатые в мире женщины. Да и большинство моделей - это такое буйство фантазии, которым можно любоваться, но не использовать. Но, не смотря на все- это искусство! Искусство, которое можно и не принять, но невозможно оторвать глаз.

Источники используемой литературы

1. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт -Петербург, 1998 г.

2.Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 2010

3.Ермилова Д.Ю. История домов моды Учебное пособие для высших учебных заведений. — М.: Академия, 2003. — 288 с.

4. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г.

5. Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.

6. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.

7. Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 2009 г.

8.ЧерниченкоТ.А., Плотникова И.Ю.Моделирование причесок и декоративная косметика Изд.: М.: Академия: 2011г. - 208 I

9. Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт -Петербург,2010 г.

Содержание

1.Введение	3
1.История моды	3
1.1.Понятие моды	4
1.2.Мода, как характеристика времени	5
2. Мода в эпоху постмодерна	6
2.1.Мода 1970-х годов	6
2.2. Основные стили и тенденции в моде 1970-х годов	8
2.3.Этнический стиль и творчество Кензо	15
2.4.Высокая мода 1970-х годов .Творчество И. Сен-Лорана	16
2.5. Творчество Д.Армани	17
2.6. Особенности японской художественной традиции. Японское направление в дизайне одежды	19
2.7.Деконструктивизм в дизайне одежды	20
3. Мода 1980-х годов	21
3.1. Итальянский стиль в моде	23
3.2. Советские 80-е	24
Заключение	30
Список используемой литературы	31

Демократизация моды.

Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хиппи набрало силу.
С 69-го года все этническое и народное входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафриканские и ближневосточные направления, самые модные одежды - египетские, турецкие, арабско-мусульманские, китайские.
Благодаря этому в моду входит платье-макси, похожее на арабские одежды.
В 69-ом году произошла сексуальная революция, женщины начали бороться с мужчинами, одеваться как мужчины. В моду вошли женские брюки, джинсы или брюки с низкой талией. Образ женской красоты поменялся. В 70-ом году в моде были девушки, которые напоминают соседок, девушек из электричек, студенток.
Вся одежда стала очень приталенной. Все было сделано для вызова сексуальных эмоций. В моде 20-х много эротизма, в моде 70-х много секса.
Целью движения хиппи было создание свободного государства, свободного от предрассудков, построенное на мире и любви. Они стремились в Катманду.
Самой любимой страной у них был Непал. Джинсы клеш стали их униформой.
Несмотря на это хиппи не поддерживали моду, как одежду, сковывающую их телодвижения. Очень сильно приталенные вещи, казалось им, сковывают их свободу, поэтому в моду вошли свободные рубашки индийского и греческого покроя. Очень популярной в это время стала живопись по шелку, расписные шелковые распашонки, батик. Пояса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень часто. Интерьер 70-х годов - это ковры, пуфики, маленькие столики с изображением египетских мотивов (фараоны, колесницы). Появились цветные обои, фотообои с экзотическими рисунками.

Но последние коллекции 70-х годов несколько изменились под влиянием холодной войны. В 60-70-е годы большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана. На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, ностальгические настроения, цыганская романтика, военная форма, пустыня Сахара и степи
Киргизии. Наряду с неуемной фантазией он предлагает и классику - блейзер, тренчкот, кардиган.
В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским сезонам» Сергея
Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он очень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады, кино и театра. Но фундамнтом империи Ив Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, созданные в эти годы «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.
В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой. Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам. Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфликтность, дерзость во всем, начиная с танца и кончая отношением с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у Кардена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене: "Он один из немногих людей, к мнению которых стот прислушиваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев - та же красота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты".
Карден, в отличие от многих кутюрье, никогда не вдохновлялся фольклером какой бы то ни было страны, вкючая свою собственную. Он считал: " Если художник заимствует идеи в национальном искусстве - он "адаптер", а не творец, творчество - созидание нового. Ожежда определяет облик эпохи, так как от нее зависит манера поведения, походка, стиль общения, чувство собственного достоинства и отношение окружающих. В далеком будущем одежда потеряет утилитарное значение - когда в больших городах создадут микроклимат "вечного лета". У платья останутся лишь эстетические и сексуальные функции".

"Haute couture".

Два раза в год - в начале февраля и в конце мая - в Париже проходят демонстрации мод от кутюр, Французское искусство моды с его историей и традициями всегда очень увлекательное и захватывающее зрелище. В наше время судьба новой моды уже не зависит от умения портного скопировать новинки из
Парижа. Мода стала демократичной. Сейчас женщина одетая в самые модные туалеты, но с безвкусно и без собственного стиля будет смотреться совершенно не модно. Сейчас в моде не просто модное платье от известного кутюрье, а определенный образ созданный для определенной женщины: платье, стиль, косметика, прическа, украшения…
Поколебала устои моды от кутюр и "молодежная антимода". С тех пор, как джинсы и полуверы стали носить звезды кино и миллионеры, высокой моде пришлось спуститься с заоблачных высот. Уличные настроения, фольклер, экзотика, военная тематика и спортивная одежда нашли путь во многие коллекции "большой моды".
Рабочие штаны с заклепками были изобретены в прошлом веке и наряду с радио, кино и электричеством прочно вошли в век нынешний. История помнит
"джинсовые запреты", "джинсовые аресты"(джинсы были первым и основным товаром отечественных фарцовщиков и главным пугалом идеологического разложения советской молодежи). 70-е годы помнят "джинсовое помешательство", когда ведущие модельеры мира шили из синей дерюги не только брюки, юбки, обувь и сумки, но и вечерние платья, украшая их вышивкой и драгоценностями. По принципу "лучше поздно, чем никогда" влился в эту славную компанию дизайнеров джинсов и наш кутюрье Юдашкин. Пока сшита лишь коллекция, но вскоре Юдашкин хочет запустить и серийное производство. Новая коллекция Валентина Юдашкина на "Неделе Высокой моды" в
Париже была посвящена московской архитектуре стиля "модерн". В "Русском модерне" широко использовалась вышивка, декор растительными орнаментами, цветами, птицами и бабочками. Эта коллекция оставила ощущение весны и бьющей ключом жизни.
Эта "Неделя высокой моды" в Париже собирает настоящих кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице моды они демонстрируют высший пилотаж портновского искусства. Забыв об экономичном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праздник для себя, коллег, зрителей и несметной армии журналистов. Это поразительно, чудесно и элегантно. Но всем этим большинству людей можно любоваться лишь из далека, так как принять представленные модели как руководство к действию могут себе позволить лишь самые богатые в мире женщины. Да и большинство моделей - это такое буйство фантазии, которым можно любоваться, но не использовать. Но не смотря на все
- это искусство! Искусство, которое можно и не принять, но невозможно оторвать глаз.
Высокая мода - на то и высокая, что она не для общего пользования и вообще не для пользования, а скорее для творческого созерцания. Это вид искусства, который многими считается низким по сравнению с другими, но который позволяет судить об эпохе: не случайно музеи мира просят кутюрье отдавать им их произведения после показа коллекций.
Высокая мода - это образец, но не эталон. Жеральд Ватле говорит так: "Я не хочу, чтобы коллекция Дома Высокой Моды воспринималась как нечто устоявшееся, обязательное - "только так, и не иначе". Женщина должна сама собирать свою коллекцию. Каждая женщина должна разбираться в тканях, цветах, которые "предназначены" только для нее. Это утверждение не отрицает полезности работы кутюрье. Но я уверен, что женщина любого возраста, телосложения и физических достоинств может "сделать" себя самостоятельно".
Коллекции кутюрье созданы не для подражаний, а для раздумий и вдохновения.

Литература.

80-

В 1978— 1979 гг. начался очередной экономический подъем, определивший облик моды восьмидесятых — десятилетия прагматизма и культа материальных ценностей. Благоприятная экономическая ситуация привела к росту благосостояния и усилению консервативных тенденций. В политике и экономике олицетворением неоконсерватизма стали "тэтчеризм" (в 1979 г. в Великобритании на выборах победила партия консерваторов и впервые премьер-министром стала женщина — "железная леди" М.Тэтчер) и "рейганомика" (бум в американской экономике пришелся на время президентства Р. Рейгана). Заговорили о "дальневосточном чуде" — экономика Японии, Южной Кореи, Тайваня развивалась бурными темпами. Это была эпоха беспечной траты денег, лихорадочного наслаждения жизнью, оптимизма, вызванного горбачевской Перестройкой, концом "холодной войны" и крахом "империи зла". Страсть к развлечениям в самых разных формах, одной из которых была безудержная трата денег (в США шоппинг превратился в вид досуга), стала своеобразной реакцией на напряженные 1970-е гг.: "Это десятилетие отомстило хиппи с их альтернативной культурой и отказом от богатства и власти. Теперь стало модно зарабатывать деньги, хорошо одеваться и не интересоваться политикой". В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа. Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменения стереотипов поведения, так как свободный секс уже стал нормой жизни. В 1986 г. произошла авария на атомной электростанции в Чернобыле, которая стала грозным предупреждением человечеству и усилила страх перед техническим прогрессом. Чернобыльская катастрофа придала импульс развитию массового экологического движения, которое в конце десятилетия оказывало большое влияние на моду. В конце 1980-х гг. кампания "зеленых" против использования натуральных мехов привела к резкому сокращению спроса на скорняжные изделия. Однако впоследствии станет ясно, что это была всего лишь очередная мода - во второй половине 1990-х гг. на подиумах вновь появились роскошные туалеты, отделанные перьями экзотических птиц и дорогими мехами.

1980-е имеют в нашем сознании четыре наиболее ярких типичных образа: Образ агрессивной "деловой женщины", одежда в стиле "секси", "романтичная" и образ "поклонницы фитнесса" в обтягивающих лосинах и со спортивной повязкой на голове.

Спортивные направления

В 1980-е гг. существовал настоящий "культ тела" — продолжалось массовое увлечение спортом и аэробикой. Но теперь цель всех усилий — не "здоровое", а "идеальное" тело, которое стало символом высокого социального статуса. Распространяются боди-билдинг, шейпинг (боди-стайлинг) и другие технологии, позволяющие создавать "идеальное" тело.

Стало модно иметь персонального тренера и регулярно посещать тренажерные залы для обретения и поддержания хорошей физической формы. Если тренировки не давали необходимого результата, на помощь приходила пластическая хирургия — липосакция, силиконовыеимплантанты, инъекции ботокса и рестилайна стали средством достижения "вечной молодости" и идеальной красоты не только для миллионеров и кинозвезд, но и для всех желающих, у кого были на это деньги. Появились новые средства против старения - кремы и сыворотки с липосомами, коллагеном, керамидами. Благодаря этим достижениям косметологии практически исчезла проблема возраста. Вполне естественно, что "идеальное" тело, на создание которого было потрачено столько усилий, времени и средств, не хотелось прятать в бесформенных одеждах.

"Деловая женщина" 80-х одевалась в соответствии с весьма своеобразным дресс-кодом: обязательная мини-юбка и широкий, просторный пиджак в стиле "клубного блайзера", зачастую двубортный, с очень широкими плечами и английским воротником. Дополняли эту юбку в офисе, как правило, яркий макияж и массивные "золотые" клипсы. Кроме того, деловой стиль 1980-х вспомнил о костюмах "шанель" _ строгих, с прямым пиджаком, без воротника, зачастую отделанный кантом. Как правило, дополнялось это простой футболкой или дорогой шелковой блузкой, и статусной сумкой (зачастую поддельной). Наиболее полно этот стиль можно увидеть в популярном телесериале того времени "Династия".

Прямоугольный силуэт 80-х сейчас кажется забавным и даже неуклюжим. А тогда это стало настоящим символом прихода сильной женщины, способной ни в чем не уступать мужчине. Конечно, движение феминизма началось задолго до этого, но никогда феминистки еще не были так близки к своей цели. Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и многие бизнес-леди 80-х не только не были наравне с мужчинами, они даже управляли ими. И строгий деловой костюм с широкими плечами стал еще одним доказательством силы и власти женщины того десятилетия. Большие жакеты с широкими плечами (на подплечиках не экономили) стали нормой не только на работе или на прогулке. Они дополняли даже вечерние наряды! Кстати, если сперва плечи-подкладки все же были прерогативой жакетов, то потом распространились практически на всю одежду. Трикотажные вещи, обычные рубашки, рубашки больших размеров и футболки шились со специальной липучкой, на которые можно было бы прикрепить плечики.

Сексуальность

"Секси" стиль был тоже агрессивно-вызывающим и позволял подчеркнуть красивое тело. Он требовал обязательного для всех ношения лосин, коротких юбок - "баллонов", ангоровых кофточек с люрексом и рукавами –"летучая мышь", мини-платьев, расшитых бисером и стразами. Талия обязательно подчеркивалась широким поясом, брюки носили в основном прямые или зауженные книзу, т.н. "бананы". Дополнялось это богатым начесом, яркими тенями до бровей, массивными пластмассовыми украшениями или сверкающими "бриллиантовыми" колье, как у тех же героинь "Династии".

Романтика

Блузки 80-х помогали создавать романтичный образ, к тому же они смягчали строгость жакетов и костюмов. Они имели замысловатый покрой, с воротничками и с отделкой, напоминающей галстук, со складками в плечах или же так, что застегивались взахлест. Блузки того времени шились из шелка, либо из синтетических атласных тканей.

"Романтический стиль" вошел в моду 80-х благодаря принцессе Диане и ее знаменитому свадебному платью – с пышной юбкой и не менее пышными рукавами. Его приметой были платья с широкими юбками до колен, с затянутой талией. А также особым хитом этого стиля были шелковые блузки с романтичными "воланами" по бокам застежки, воротничками- "стоечками", рюшами, "галстучками" и бантами на груди, широкими рукавами с манжетами.

Появление "новых тедов" и рокабилли

Еще одно превращение панков - в "готов", которые появились в 1981 г. в Лондоне. Их образы напоминали о персонажах фантастических фильмов о графе Дракуле, вампирах и ведьмах — черные одежды, черный грим с "кровавыми" подтеками, начесанные в беспорядке черные волосы с цветными прядями. Ностальгия по традиционным ценностям в духе 1950-х гг. вызвала появление "новых тедов" и рокабилли. Восьмидесятые годы стали десятилетием "черной" молодежной культуры, когда новые музыкальные стили рождались в негритянских кварталах крупных городов: в Нью-Йорке в Бронксе — рэп и хип-хоп, в Детройте техно, в Чикаго — хаус, в Лондоне и Манчестере — рейв.

Новые танцевальные стили (например, брейк-данс) требовали удобной одежды, в которой подростки под музыку из двухкассетных магнитофонов на расстеленных на асфальте картонных коробках выделывали невероятные кульбиты. Основой такого костюма стала спортивная одежда — костюмы и кроссовки ("Найк", "Рибок", "Адидас"), леггинсы с лайкрой флюоресцентных цветов (особенно у приверженцев "кислотной" музыки хаус). Рейверы носили мешковатые джинсы, трикотажные куртки с капюшонами из полартека и этнические украшения. Пример своим поклонникам подавали модные музыкальные команды. Например, члены группы "New Kids on the Block" носили одежду фирмы "Nike", а хип-хоп группа "Run DMC" - "Adidas" (спортивные костюмы, расшнурованные кроссовки и массивные золотые цепи). "Адидас" была самой популярной маркой спортивной обуви. Эта фирма, стремясь расширить рынок для своей продукции, выпустила кроссовки для уличного баскетбола, в то время как ее конкуренты концентрировали свои усилия на создании моделей для профессионального спорта. Популярность спортивной одежды была связана с продолжающимся бумом спорта — сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика, баскетбол были любимыми развлечениями подростков во всем мире.

Мужская мода

Парни не отставали от девушек. Неформалы родились именно в 80-х годах, когда папы позволили себе плюнуть на декреты съездов КПСС, и на улицах огромной страны появились юноши с "неправильными" прическами. Самые модные стрижки – "французский выщип" (этакий творческий бардак из волос) и "шведский мальчик" (длинная челка этой стрижки ну очень сильно напоминает современных "эмо"). Бунтарство повлияло не только на прически, но и на саму одежду. Парни облачились в кожаные косухи. Обилие заклепок, металлических значков, перчатки без пальцев и джинсы-бананы стали неотъемлемыми атрибутами любого уважающего себя неформала. Впрочем, чтобы стать неформалом, как и в случае с девушками, не обязательно было слушать соответствующую музыку. Неформалами тогда в той или иной степени хотели быть почти все! Зимой носились "дутые" куртки и такие же "дутые" сапоги или обувь из ткани, без каблука. Особым писком считались те, что были из блестящей ткани, "металлической". Еще один "писк моды" — джинсы-"варенки". Вместо кислотных леггинсов — кроссовки со шнурками неоновых расцветок, ярких до боли в глазах — розовые, салатовые, голубые, лиловые, желтые. Словом, чем пестрее, тем круче — и не только в плане цвета, но и стиля в целом! Кумиры поколения — Мадонна и "Ласковый май", Modern Talking и Майкл Джексон… Чтобы погрузиться в моду 80-х с головой, достаточно посмотреть на их фотографии или видеоклипы. А вечеринка в стиле 80-х обещает быть по-настоящему красочной и разнообразной!

 

Аксессуары

Образ бунтарки, одевшей на себя все, что удалось выудить из шкафа, должны были дополнять какие-то весьма броские аксессуары. В волосах часто большой бант или косынка, завязанная бантом на макушке. Перчатки с обрезанными пальцами — особый шик, неважно кружевные они или кожаные. В то время даже не слушавшие рок модницы смахивали на современных поклонников тяжелого рока.

Дополняли образ яркие и большие пластмассовые серьги, а главное – массивные браслеты в большом количестве и на обеих руках сразу. Кстати, крупные аксессуары в большом (порой – чрезмерно большом) количестве носили и деловые женщины, а очень крупные серьги были дополнением и к деловому костюму, и к вечернему платью.

 

Прическа

Прическа напоминала взорвавшийся стог сена. Преобладали мелированные пряди, химическая завивка и высокий начес, в том числе и челки. Причем копны волос носили и юные бунтарки, и деловые женщины — удивительное единение в десятилетие противоположностей и одна из самых ярких примет времени.

Макияж

Особенность образа: активность, здоровый образ жизни.Акцент: как таковые — отсутствуют, более-менее равномерно выделяются все участки лица.Глаза: использование ярких теней по всей области век с идеальной растушевкой, отсутствие четких контуров.Губы: разнообразные цветовые гаммы, отсутствие четких контуров.Лицо: пышущее здоровьем и свежестью.Волосы: пышные длинные волосы, начесы, "волчица".

Советские 80-е

Вообразить себе модницу из 80-х несложно. Яркие, кислотных цветов леггинсы (самые популярные цвета – розовый и салатовый), короткая пышная юбочка, широкий топ, желательно сползающий с плеча, джинсовая или кожаная куртка и туфли-лодочки. В общем-то, эти предметы гардероба были в 80-е у каждой следящей за модой девушкой, которая умела обращаться с швейной машинкой — или у которой было достаточно денег на модные вещи… Которые, конечно, продавались не в магазинах, а у процветавших тогда "спекулянтов".

80-е вообще — время особенное, что немало повлияло и на моду. Распад СССР все приближался, а вместе с этим в страну возвращался секс, которого прежде не было. Действительно, если советские девушки парой десятилетий раньше носили типовые, одинаковые платья преимущественно темно-синего, коричневого и серого цветов (как наименее марких, а потому предпочтительных для советской промышленности), а летом разгуливали в не менее похожих платьях из ситца в горошек или в цветочек, то теперь многое изменилось.

Как ни странно, на изменение моды во многом повлиял вышедший в 1979 году фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Точнее, не сама комедия, а ее героиня в исполнении Барбары Брыльска. Брыльска привнесла в образ героини "не наш" колорит. Неожиданно оказалось, что учительница русского и литературы может быть сексуальной и даже в скромном платье выглядеть очень впечатляюще. Брыльска мгновенно стала советским секс-символом (одним из нескольких за всю историю страны — сразу кроме нее вспоминается только Любовь Орлова). И поскольку на территории СССР советские женщины не могли найти подходящего предложения как по моделям, так и по их количеству, их взоры обратились на Запад. Подпольно привезенные джинсы – это о том времени! Может, с этого и начался распад СССР? Кто знает!

Кумиры поколения — Мадонна и "Ласковый май", Modern Talking и Майкл Джексон… Чтобы погрузиться в моду 80-х с головой, достаточно посмотреть на их фотографии или видеоклипы. А вечеринка в стиле 80-х обещает быть по-настоящему красочной и разнообразной! Массовый стиль 1980-х годов можно выразить одним словом: "слишком" - слишком обтягивающее, слишком откровенное, слишком яркое. Все модели 1980-х провоцировали публику, излучали откровенную сексуальность и "статусность". Это было время сильных женщин, "роковых" и агрессивных. Стали актуальными стили "миллитари" и "сафари", сочетания красного/зеленого и черного цветов. Это было время жестокого "дефицита". Модная одежда того десятилетия была либо "привозная", либо произведенная кустарными мастерскими. Образ 1980-х довольно противоречив. В моде "от-кютюр" царили золотая вышивка и богатый декор, в деловой - огромные плечи и мини-юбки, в одежде "для жизни" соединились элементы спортивной одежды, стилей диско и панк: футболки, кроссовки, мини-юбки, черные кожанные куртки. Наиболее отчетливо проявились модные направления в итальянской моде 1980-х годов: вызывающая роскошь и сексуальность- в стиле Джанни Версаче, статусность и элегантность в деловых костюмах-унисекс Джорджио Армани, панк Франко Москино. Гардероб целиком от одного дизайнера - т.н. "тотал лук" считался признаком "шика". Стройность фигуры и белозубая улыбка, излучающая уверенность в себе, стали обязательными для всех. Основной силуэт копировал 1940-е годы: подкладные плечи, длина, закрывающая колени, рукава покроя "кимоно", "летучая мышь" и реглан, сочетание водолазок и блузок с жилетками, небольшие плоские прямоугольные сумочки. Все актуальные брюки десятилетия заужены к низу, с высокими широкими поясами и незастроченными складками у пояса (т.н. "бананы"). В конце 1980-х появились пестрые легинсы с яркими рисунком и узкие джинсы-стрейч насыщенного голубого цвета. Новинкой была вытертая джинсовая ткань, т.н. "варенка". Причем "варили" не только джинсы, но и трикотаж, лен и шелк. Мини-юбки во время перестройки носили в сочетании с толстыми свитерами с люрексом и огромными накладными плечами и черными либо сетчатыми нейлоновыми колготами. В моде унисекс появилась новинка - куртка-"ветровка" - укороченная на притачном поясе, из плащевой ткани, а также куртки-"пуховики" и сапоги-"дутики". Из обуви самыми актуальными стали туфли-лодочки с наборным каблуком или вовсе без него, сужающимся книзу, с круглым носиком и глубоким вырезом, резиновые "мыльницы" и низкие сапоги-ботильоны с широкими раструбами, зачастую без каблуков - на манер готической обуви. После коллекции Жана Поля Готье в 1986 году с русскими надписями, в СССР появилась мода на футболки с надписями на русском языке. Примерно в то же время и Мюглер выпускает свою "советскую" коллекцию и западные магазины заполняются ушанками, косынками, значками с портретами наших вождей, телогрейками и павлопосадскими платками. Мода имеет свойство возвращаться через 20 лет. И правда, один из трендов 2009-2010 - это восьмидесятые. Разноцветный деним, зауженные брюки, характерные для тех лет легкие пиджаки, плащи и комбинезоны, завязанные бантами на волосах разноцветные шарфы – все это живо напоминает моду середины 1980-х.

Заключение

С полотен живописцев смотрят на нас напыщенные вельможи в торжественных официальных позах, пешие и конные. Массивные кафтаны мужчин отягощены обилием вышивки и позолоты. Богатая перевязь для шпаги, чулки с ажурными стрелками и башмаки на толстых красных каблуках, парик с ниспадающими по плечам и спине локонами.

Эпитеты - придворный, торжественный, величественный, грандиозный, характеризующие стиль того времени, становятся правомерными и для моды.

А вот изображена группа молодых людей, одинаково длинноволосы, затянутых в одинаковые джинсы и майки, обутые в стоптанные сандалии. Сразу же представляются незабвенные 70-е: хиппи, музыка Биттлз, рок – опера Иисус
Христос – суперзвезда.

Что позволяет нам так безошибочно определить время и характеры изображенных персонажей? Конечно мода. Меняется время – меняется мода.
Жизнь - мгновение. Пока собираемся жить, жизнь проходит, и в платяном шкафу прибавляется отживших, немодных вещей - немых свидетелей былого.

Кто – то из великих сказал, что жизнь без моды невозможна: можно быть
(читай жить) в моде или вне моды, третьего не дано. И это воистину так.

Литература

. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г.

Второе издание 1987 г.

. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.

. Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 1986 г.

. Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт - Петербург,

1996 г.

. Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 1996 г.

. История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.

. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт -

Петербург, 1998 г.

. Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.

. История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-

Пресс», 1998 г.

18