Из сундука казачки

МБОУ Детский эколого-биологический центр города Ростова-на-Дону

Из сундука казачки

Зарубина Дарья , 8 класс

Лопухова Елена Владимировна

Ростов-на-Дону

2014

«Из сундука казачки». Номинация «Традиции народа». Зарубина Дарья.14 лет.

Простой крючок из стали 
И нитки – раз и два! – 
Нужны, чтоб возникали 
Ажуры-кружева. 

Подвластны все узоры 
Крючку или игле: 
Так делали уборы 
И раньше на земле. 

Приданое невеста 
И шила, и плела, 
Работали с ней вместе 
Крючочек да игла. 

Ну а потом с терпением 
Учила дочек мать 
Хранить своё умение, 
Чтоб дальше передать. 

Так ниточкой волшебной 
Связала, как могла, 
Все наши поколения 
Обычная игла. 

Те связи не прервутся 
И с ниткой той сейчас 
И в мой узор вплетутся, 
Чтоб радовать Вам глаз.

Евгения Краснова

Я давно интересуюсь историей нашего народа. История становится более понятной и близкой, когда она касается знакомых людей. Однажды, узнав о моем увлечении историей родного края, моя соседка познакомила меня с реликвиями, хранящимися в ее семье. У нее сохранились вещи ручной работы, созданные ее прабабушкой, которая родилась в конце ХIХ века в одном из казачьих хуторов у Дона. Она прожила нелегкую жизнь, пережив войны, раскулачивание, голод, но сохранила хорошую память, некоторые старинные предметы быта и передала воспоминания правнучке.

Читая о казаках, я узнала, девочки с детства учились рукоделию: шить, вязать, поэтому в доме многие вещи в доме были ручной работы. Когда заканчивались полевые работы,  собран урожай, скот в стойлах готов зиму зимо­вать, хлеб убран в закрома на Руси начинались посиделки. Девушки веселились, пели песни и про­водили время за любимым рукоделием, готовили себе приданое. Считалось, что чем больше будет вещей, тем дольше будет жизнь, а вещи готовились на все этапы жизни. Казачки шили одежду, белье, скатерти, полотенца, украшали их вышивкой и кружевами с детских лет, складывая это добро в сундук. Взять в жены бесприданницу считалось позором, а жизнь с такой девушкой, по поверьям, обещала быть скучной. Кружева связались с помощью тонкого крючка обычно белыми хлопчатобумажными нитками. Работа была очень тонкая и требовала немало времени, усидчивости и мастерства. Кружева появились благодаря постоянному желанию сделать одежду более привлекательной. Это самая тонкая и дорогая отделка одежды. Кружевоплетение – это древнее искусство. Первые шаги в этой области были сделаны в земле фараонов, которые использовали льняную ткань, украшая ее цветными нитями, и придавая им геометрические формы. Древние греки и римляне также украшали свои тоги золотыми нитями. Новый предмет одежды не требовал украшения по краю, но, когда он изнашивался, нити нужно было перекрутить и сшить вместе. Кружево образовалось благодаря технике скручивания, используемой для украшения потрепанных краев ткани. Настоящее кружево появилось только в конце 15-го и начале 16-го веков. Во Фландрии кружево называется «кант», что означает границу или край. Родиной кружевоплетения обычно признают Фландрию и Италию. Настоящее кружево получается, когда нить перекручивают или переплетают с другими нитями независимо от ткани-основы. Первоначально использовались льняные, шелковые, золотые или серебряные нити, позже для кружев применяли хлопчатобумажные нити. Кружево использовали как для украшения костюмов, так и домашнего интерьера. На картинах тех времен можно наблюдать дам и кавалеров в воротниках с красивым кружевом. Кружева бывают шитые иглой и коклюшные. Кружева привлекали возможностью перенести с одной одежды на другую, в отличие от вышивки. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе.  Кружева ручной работы были модны и в Европе, особенно распространились благодаря популяризации ирландского кружева.

На Руси известно вологодское кружево, плетенное на коклюшках. «Застывшими красками северной зимы» называют вологодское кружево. Воспринятое из Западной Европы в XVII веке, русское кружевоплетение не только сохраняло, но и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран, и стало подлинным национальным художественным явлением, самостоятельность которого выражается в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству. В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других.  К середине XIX века в Колязине выработали свой, калязинский, тип сцепного кружева, а выплетаемый специально для простыней и декоративных полотенец, с очень густым рисунком или свободно стоящими фигурами на массивном насновочном фоне, часто целиком из цветных шелков или металлической пряжи.

В узорах часто повторяются цветок – семилистник и птицы по краям, по кромке зубцы с деревом. В конце XIX столетия исполнялись модные предметы женской городской одежды, как и там, стали употреблять для плетения хлопчатобумажную нить (наряду со льном и шелком). В тверской губернии использованы нити разных цветов. В первой половине XIX столетия в Торжке появился оригинальный тип многопарного кружева, привлекающий своеобразием приемов исполнения и характеров мотивов узора. В сохранившихся больших подзорах, концах полотенец, отдельных прошвах орнамент — как изобразительный, так и геометрический. Изобразительные мотивы перекликаются с самыми архаичными сюжетами двустороннего шитья, которое в Тверской губернии было широко распространено и сохранялось очень долго. Так в одном из мотивов симметрично расставленные женские фигуры, держащие поводья коней, когда-то олицетворяли персонажи древнего языческого культа восточных славян: великую богиню Мать-Землю и посланников Солнца. В отличие от вышивки в кружеве эти сюжеты вторичны, они лишь отзвук полузабытых верований. В другом орнаменте подобные женские фигуры чередуются с изображениями кораблей, в третьем они располагаются в несколько рядов с мотивами птиц, двуглавых орлов, обведенных серебряной нитью. Особенность этого типа кружева заключается в активном использовании скани. Ее нить несравненно толще той, из которой сплетен рисунок. Она обвивает силуэты фигур, непрерывно переходя от одной к другой, образуя извилины и петли, придавая узору вьющийся прихотливый абрис.

Помимо названных, существовали другие сцепные узоры. Например, рисунок «лапы», вообще распространенный в русском кружеве. В конце 19 века на продажу здесь исполняли сцепное льняное кружево с крупными зубцами для простынь и для штор с отчетливым растительным узором, которое имело успех благодаря хорошей работе. Для него характерны крупные орнаментальные формы. В Орловской области для декоративных полотенец всегда употребляли лучшее кружево. Прошва одного из концов зазеркального полотенца насыщена оригинальными элементами. Встречаются олени, птицы, похожие на лебедей, и растительный мотив особой формы. В геометризированных узорах встречается зигзагообразная цепочка, а все поле заполнено крупными «паучками» — разновидностью полотнянки. В 19 веке росло число кружевниц, кружева стали популярными и в простонародье. Создаются красивые оплеты для носовых платков. Зубцы заполнены вертикальными цветочными ветками, в промежутках - четырехлепестные розетки, вдоль кромок протянута цепочка мелких «колес», верхняя кромка — фигурная, использован растительный рисунок. Кружева в Рязанской губернии сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов. Судя по названиям городского рязанского кружева — «травчатое», «ветка травчатая», «ветка с виноградом», — основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными, затем геометризировались. История узора показывает, что в течение одного века он потерял первоначальную красочность, затем была утрачена и живописность растительной формы посредством геометризации. Выйдя за пределы Рязанщины, михайловские кружева распространялись на юг России, и их вывозили за границу. В нем с наибольшей полнотой выразился народный вкус к простоте и ясности орнамента. Недаром оно получило такое большое распространение в крестьянском костюме разных местностей.

Казаки в станицах и хуторах в 18-19 веках в основном вели натуральное хозяйство, многое делали сами, в лавках покупали самое необходимое, поэтому женщины сами шили одежду, могли и прясть, но домотканую одежду предпочитали надевать дома. Женский казачий костюм был самобытен. Иногда каждая станица, каждый род имели особый наряд, который отличался хотя бы деталями. Казачий женский костюм прошлого резко отличался от других женских одеяний России, т.к. формировался под влиянием культур России, Украины и Востока. Женщины долго сохраняли одежду тех мест, откуда пришли. Со временем костюм верхнедонских казачек выделялся от нижнедонских. Вероятно по причине прихода большого числа новопоселенцев. На Верхнем Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки. У казачек Нижнего Дона обычно цветное платье. Характерно обилие кружев. Кружева, как и вышивка, как считалось, обладают магическими свойствами. В древности это были магические знаки, которые защищают голову, грудь и руки, оберег от злых духов. После снашивания одежды, их срезали, хранили и переносили на новую одежду. Обычно вязали для себя или на подарок, а не на продажу. Казачки любили покрасоваться и украшали кружевами и прошивками, которые называли батистовками блузы или кофты. По праздникам надевали фартук, сшитый из дорогой ткани и украшенный кружевами, лентами, прошвами. Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку (фаньжон). Это шелковая кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос, с концами, которые завязывались сзади бантом и очень украшали. Крючком обычно вязали только вещи, предназначенные для украшения, - края полотенец, подзоры для кроватей, прошивки, а также коврики на сундук, стул и пол, а необходимые вещи - носки, варежки, платки - вязали спицами. Изделия украшались орнаментом. Орнамент  - узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения каких-либо изделий. Для орнамента использованы геометриче­ские формы (треугольники, квадраты, прямоугольники, звезды, окружности), растительные мотивы (листья, цветы). Рисунки и цвет орнамента на Руси имели определенный смысл. Снежинка символизировала зиму, цветы - весну.

Мною представлены женская сорочка, украшенная вышивкой и кружевами, вязанная накидка на подушку и простыня. Низ простыни украшен ажурной вязкой с геометрическим орнаментом в виде ромбов и паучков. Сорочка украшена вышивкой с растительным орнаментом с цветами и листьями, вставкой из кружева и тесьмы с цветами.  Накидка для подушек имеет узор в виде решетки и паучков.

Спальня, кровать в доме у казака обычно находились в дальнем конце дома, подальше от посторонних глаз. Она обычно была светлая, на высокой металлической кровати, с пуховиками, покрытой светлым покрывалом, располагалась горка из подушек, покрытая кружевной накидкой. На кровати днем обычно не отдыхали, только больные могли лежать днем в постели.

Накидка для подушек имеет узор в виде решетки и паучков.

Для белья и полотенец часто использовали льняную ткань, которая обладает рядом целительных свойств. Считали, что вытираясь полотенцем из льна, можно дольше сохранить молодость кожи лица и тела. Это подтверждено научными данными о целебных свойствах льна, а неровности полотна полотенца производят массаж при вытирании. В русской традиции предпочтение отдавалось белому цвету для одежды и простыней, поэтому льняную ткань выбеливали, и после такой обработки она становилась мягче. После этого из нее шили одежду и наволочки, и украшали их вышивкой, которая носила не просто декоративный характер, но служила своего рода оберегом. Обязательно такую вещь мать передавала дочери накануне свадьбы. На окнах, над кроватью вешали ситцевые или кружевные занавески. Сундук покрывал лоскутной или вязанной постилкой. Кружева иногда были и в углу у образов.

Культура нашего народа и в наши дни вызывает живой интерес, а искусство вышивки и вязания кружева является частью культурного наследия страны, родного края. Сюжеты для рукоделия мастерицы черпали у природы, что показывает неразрывную связь народа с природой.

Литература.

1. Новак Л., Фрадкина Н. «Как у нас-то было на Тихом Дону» Ростов/Дон, 1985

2. «Казаки» под редакцией Алмазова Б.А. Санкт-Петербург, 1999

3. Астапенко Г.Д. «Быт, обычаи, обряды и праздники Донских казаков ХVII-XX вв.» ,Ростов/Дон «Изд. БАРО- пресс.2006.»

Зарубина Дарья 14 лет. Увлекаюсь рисованием, занимаюсь в художественной школе, проявляю интерес к истории, к народным традициям, истории народного костюма и природе родного края.

Цель работы - познакомиться с историей рукоделия на Дону, с народными традициями , изучить историю появления кружева, распространения этого вида творчества в России, выявить взаимосвязь различных стилей и узоров в различных местах нашей страны..