Ростовская финифть

Ростовская финифть

Финифть - изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долгоживущим и не выцветает с течением времени, а изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?

Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.

Быстро и объективно проверять знания учащихся.

Сделать изучение нового материала максимально понятным.

Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.

Наладить дисциплину на своих уроках.

Получить возможность работать творчески.

=> ПОЛУЧИТЬ СУПЕРСПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ <=

Просмотр содержимого документа
«Ростовская финифть»

Финифть

Ростов Великий с 18 века и до наших дней является крупнейшим центром эмальерного искусства России. Финифтью на Руси называют художественную эмаль. Финифть - изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долгоживущим и не выцветает с течением времени, а изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок.

Финифтяной промысел в древнем городе Ростове возник не на пустом месте. В прошлом славились на Руси местные иконописцы и серебряники. Известно, что еще в стародавние времена в Ростовском архиерейском доме существовала иконописная мастерская.

Изначально финифть использовали для украшения церковной утвари и облачений священнослужителей

Краткое описание технологии финифти: из листа меди вырезают пластинку нужной формы, выбивают ее, делая выпуклой. Затем покрывают смешанным с водой порошком белой непрозрачной эмали. После сушки следует обжиг в муфельной печи (при t 700-800 градусов) – эмаль плавится, становится гладкой и блестящей. Обратная сторона пластинки подобным образом покрывается контрэмалью – чтобы пластинка не деформировалась. На эмаль переносится рисунок с образца. Затем в несколько приемов выполняется собственно роспись. Применяются специальные огнеупорные (выдерживающие t 700-800 градусов) краски – растертые пигменты в смеси с маслом и скипидаром. Один из важных технических навыков живописца – усвоить, какие краски какую температуру плавления имеют, как они при обжиге изменяют цвет. После любого этапа росписи – подмалевки (нанесение основных цветов) и каждой из нескольких прописок – пластинка просушивается и обжигается, чтобы краски расплавились и соединились с грунтом. Сложные миниатюры проходят не 2-3 прописки, как это требуется для монохромных вставок в ювелирные изделия массового производства, а до семи, всякий раз процедура сушки и обжига повторяется. Живописные миниатюры монтируются в ювелирную оправу.

Финифть

Имитация эмали. МК marusic

понадобятся:
-само собой, полимерная пластика
-гель
-металлический порошок или тени для век "под золото"
-зубочистки (много)
-лезвие для резки
- кисточка для нанесения порошка
также весьма пригодятся паста-машина, ватные палочки, длинная и тонкая игла, пинцет, каттер

раскатываем пласт пластики, вырезаем из него будущее изделие и кисточкой наносим на него металлический порошок. можно еще пальцем растереть для пущей гладкости. и на пару минут в духовку - запечь.

раскатываем еще пласт, но значительно более тонкий (если для основы я ставила паста-машину на единицу, то сейчас - на семерку. это для сравнения). и отрезаем тоненькую полосочку, в 2-2.5 раза больше, чем толщина основы. торец основы смазываем гелем при помощи зубочистки и оборачиваем этой полоской.
важно, чтобы стык был как можно более незаметным. для этого отрезаем полоску немного длиннее, чем периметр заготовки и начинаем обрачивать. обернув заготовку почти полностью, прикидываем, где обрезать и - внимание - кладем краешек полосочки плашмя на стол и режем его так! если же резать полоску, начиная с торца, каким бы ни было острым ваше лезвие, оно хоть чуть-чуть, да деформирует пластику, а значит, края немного не состыкуются.

на обернутую заготовку при помощи кисти наносим металлическую пудру. не забудьте про бока! и - в печку.

нарезаем пласт полосочками вдвое более узкими, чем раньше

с помощью зубочистки наносим на основу контур детали будущего рисунка - обратите внимание - деталь, а не весь рисунок- и , помогая себе зубочисткой, устанавливаем на гель полосочку пластики. обратите внимание на замкнутость контура - лучше место стыка дополнительно промазать гелем, иначе потом наша "эмаль" вытечет и цвета смешаются.

не торопитесь, гораздо проще выкладывать за раз по одной-две несложных детали, и каждый раз запекать немного, не забывая перед запеканием нанести металлическую пудру. забыли? промажьте деталь тонким слоем геля, припудрите и запеките.
в местах, где полосочки примыкают друг к другу, очень удобно сжимать их пинцетом для прочного соединения.

выкладываем весь рисунок. для начала, естественно, лучше выбрать рисунок попроще. для особо тонких и мелких деталей удобно использовать не зубочистку, а иглу.

контуры готовы. проверьте их замкнутость, при необходимости еще раз промажьте стыки гелем и запеките.

наступил ответственный момент нанесения эмали. на какую-нибудь пластмассовую или полиэтиленовую подложку наливаем немного геля и добавляем к нему на кончике зубочистки чуть-чуть акриловой краски нужного цвета. тщательно перемешиваем, при необходимости добавляем еще краски. Обратите внимание - краску добавляем по микроскопической капельке! если переборщить, гель станет слишком густым и непрозрачным. нанести его будет сложно, да и смотреться будет не очень хорошо.

теперь с помощью зубочистки переносим капельку нашей псевдоэмали в нужный контур.

делается это таким образом - обмакиваем зубочистку в гель, потом ставим ее внутрь контура и терпеливо ждем, пока капелька стечет вниз.

с помощью другой зубочистки или иглы помогаем гелю равномерно растечься внутри контура, при необходимости переносим еще каплю.
можно наносить гель не зубочитской, а иглой - к ней гель пристает хуже, поэтому стекает в контур быстрее. с другой стороны, есть опасность не успеть донести его до нужного места.
таким образом, заполняем все контуры.
теперь смотрим на изделие критическим взором.

имитацию эмали я делаю из геля + растертого кусочка твердого пластика, нужного мне цвета. Ну и перегородки тонирую составом гель+металлическая пудра.
Если коротко: 1. Выкладываю все перегородки - запекаю. 2. Заполняю эмалью - запекаю. 3. Тонирую перегородки - запекаю.

Полимерная глина - имитация эмали. Кулон. МК

Понадобится:
1) Жидкий фимо
2) Обычная полимерная глина
2) Акриловые краски
3) Сухая пастель - для того самого желанного эффекта на эмали
4) Металлическая пудра или пигмент или порошок
5) Лак стекловидный. Лучше 3D-глазурь или эпоксидная смола
4) Медная проволока сечением 0,8 мм
5) Паста-машина
6) Инструменты: молоток, круглогубцы, нож, кусачки, надфиль или напильник.
7) Вспомогательные материалы: кисточки, зубочистки, мелкая наждачка, салфетки, мелкие предметы цилиндрической формы для придания изгибов изделию.

В начале надо продумать каркасик для будущего изделия. Эскиз - рисунок. Поскольку опыта у меня нет, надо что-то простое, и рисунок не мелкий, потому что в ячейки придётся капать ЖП и делать это аккуратно, потому что снять её, растворить чем-то или нельзя

Как делать плоскую проволоку? 1) не делать, купить готовую. 2) сделать из обычной при помощи паста-машины, используя её как ювелирные вальцы. Внимание! Проволоку сперва надо отжечь на огне над газовой горелкой докрасна, тогда она станет мягче и прокатать её будет легче. Медная проволока бывает изначально разной жёсткости. Мягкую можно прокатить в один этап, жёсткую - в три: сначала через более широкий зазор, потом снова отжиг, потом через узкий. От прокатки проволока становится жёсткой. От отжига - мягкой. Это важно.

Плоская проволока даст нам тонкий рисунок на поверхности и бортик для сдерживания текучей жидкой Фимы.

Чтоб сделать такой ободок для кулона, я воспользовлась бутылочкой подходящей формы, обогнув проволоку вокруг неё

Круглогубцами делаем ушко. Лишак откусываем кусачками, концы проволоки обпиливаем надфилем для аккуратности.

Далее делаем контроль ровности, прикладывая получившийся ободок к любой идеально ровной поверхности. Наклоняемся и смотрим. Между ободком и поверхностью не должно быть зазоров, если они будут, и наша ЖП непременно проберётся через лазейку и вытечет. И для красоты всё должно лежать в одной плоскости.

Это дело поправимое. Укладываем ободок на ровную металлическую поверхность и отбиваем его нежно плоской стороной молотка.

Те же самые манипуляции проделываем с остальными частями каркаса. Внутренними перегородками эмали.

Все части в разложенном виде

Не забываем подпиливать кончики проволоки. В процессе можно немного отойти от эскиза.

С каркасом всё. Теперь займёмся полимерной частью. Раскатываем небольшой и не толстый пласт на паста-машине. Размер примерно с кулон плюс 30% по сторонам, прикладываем ободок и подрезаем пласт приблизительно под форму кулона, оставляя по бокам лишнее. Оно сыграет свою роль, по этому впритык подрезать нельзя! Выкладываем на пласт все части проволоки как задумали по эскизу и слегка вдавливаем их, чтоб на глине остались неглубокие борозки. Снимаем проволоку и покрываем глину металлической пудрой. Лучше под цвет проволоки - медной. В моём распоряжении на тот момент была только золотистая китайского происхождения со строительного рынка. Эта эмаль задумывалась неплотной и я хочу создать эффект глубины, чтоб солнце могло отразиться от дна. Для этого мне нужна блестящая подложка, по этому я не жалею металлической пудры, усеивая её кисточкой и приглаживая к полимерной глине.

Готово. Возвращаем каркас-перегородки на уже блестящий пласт, в те бороздки, что вы сделали ранее. Придавливаем пальчиками, аккуратно. Проволока должна войти до середины толщины пласта. Берём жидкий фимо и распределяем его по ячейкам с помощью зубочистки. По краям он не подтечёт, а если чуточку вылезет - не страшно, вы же оставили запас нижнего пласта по бокам. Оставили? Фимо-гель можно смешать с краской заранее, но у меня нет никакого желания размазывать его там и тут, по этому я с помощью кисточек и зубочисток аккуратно размешиваю краску с фимо прямо в ячейках. На заключительном этапе раскраски я посыпаю пастелью поверхность.

Теперь можно запекать то что получилось:

Вытягиваю из духовки, даю остыть и обрезаю ножничками лишнее по бокам. Ничего у меня не вытекло. Немного испачкались гелем фимо выступы бортиков, но это счищается мелкой наждачкой, когда полируем медь. Обратите внимание на фактуру "эмали".

Довожу медь до блеска, наслаждаюсь шероховатостью, но лучшее - враг хорошего. По этому покрываю лаком. Всю поверхность. Пока лак не высох и не дал усадку - кулон объёмен и прекрасен, и медь под стеклом играет и глубина "эмали" ах ах.. Но лак не 3D глазурь и не эпоксидка, по этому после высыхания просто мирно поблёскивает, не давая идеальной гладкости и сожрав чудесную шероховатость.

http://lena-phoenix.livejournal.com/18052.html