Горномарийский женский национальный костюм

МБОУ «Пайгусовская СОШ»

Горномарийский женский национальный костюм

Выполнила учитель технологии

Короткова З.В.

с. Пайгусово

2015 г.

Содержание

Введение 3

Технология производства тканей, применяемых для изготовления национального костюма 5

Крашение 7

Вышивка 7

Украшения 8

Элементы горномарийского женского 9

национального костюма 9

Женская рубаха (тыгыр) 9

Пояса, передники и поясные украшения 10

Наплечная накладка (вочыгач) 11

Головной убор 12

Обувь 13

Заключение 14

Литература 15

Введение

«Работала крестьянка, не разгибая спины, повседневная забота обо всём – о семье, хозяйстве, скотине – отнимала у неё силы, не оставляла времени для себя… а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд – освященный обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блестки, определяла их место в орнаменте костюма… поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое народа с его настоящим и будущим».

М.Н. Мерцалова

Развитие творчества на основе народных традиций обогащает современную жизнь, делает её многообразной. Этнические традиции в искусстве, в том числе и одежде, воспитывает у молодёжи чувства почтительного отношения и уважения к культурным ценностям и истории своего народа. Одежда влияет на формирование личности, особенно если с ранних лет молодёжи прививаются представления об эстетическом идеале, художественном вкусе.

У каждого этноса существуют свои этнические представления об одежде. У марийцев Поволжья народный костюм был всегда белым из конопляного или льняного холста. Одежда орнаментировалась вышивкой.

Национальная одежда всегда соответствовала образу человека. По которому можно было определить не только принадлежность к этнической группе, но и возраст, отличить девушку от замужней женщины, скорбящего человека от человека празднично настроенного.

В настоящее время народный костюм является богатейшим источником для декоративно-прикладного искусства: вышивки, моделирования современного костюма, создания текстильных изделий и сувениров. Современный этап характеризуется тем, что не только у марийцев, но и у других народов России возрастает интерес к своему национальному костюму как к богатому наследию традиционной культуры.

Технология производства тканей, применяемых для изготовления национального костюма

В марийском крае, как и в ряде других районов Среднего Поволжья, традиционная одежда вплоть до Октябрьской революции продолжала изготовляться преимущественно из домотканины – холста. Эти промыслы, связанные с изготовлением одежды, занимали в то время значительное место в быту марийцев.

Для выработки холщовых тканей марийцы выращивали коноплю (кыне), реже – лен (итын). По их мнению, конопляный холст был прочнее льняного.

Конопля- одна из древних технических культур. О древности культивирования конопли и о значении в быту марийцев свидетельствуют многочисленные приметы и обряды, связанные с её возделыванием. Так, во время сева нельзя было стричь волосы, следовало остерегаться ругать птиц. Сеять коноплю нельзя было после полудня, так как считалось, что в таком случае она вырастет короткой. Для получения хороших урожаев марийцы проводили различные обряды во время праздника «шартял», варили ритуальную кашу из семян конопли, подбрасывали семена вверх, имитируя длину будущей конопли, желали каждой хозяйке большого урожая этой культуры.

Все эти сложные и трудоёмкие работы по выращиванию данных технических культур, обработке волокон и ткани выполняла женщина, у которой на эту работу уходило почти полгода. Поэтому белый холст был её гордостью.

Участок под посев этих культур отводился на хорошо удобренной земле, обычно на усадьбе, реже в поле. Лен сеяли в конце мая и дергали в конце августа. Коноплю сеяли в начале июня, а убирали в два приёма: сначала в конце июля, до Ильина дня, выдёргивали посконь – мужские особи, поспевающие значительно раньше собственно конопли – «матерки» - женских особей. Остальные растения убирали в начале сентября.

Для получения пряжи конопля подвергалась длительной обработке. После мочки и сушки стебли конопли мяли. При чесании конопляного волокна его разделяли по качеству на три сорта: 1) первый слой, который счесывали, был самым грубым (роалтыш); 2) второй начес состоял из полугрубой кудели; 3) самая мягкая и ценная часть получалась из остатка всего волокна (вуйге-пачге). Из пряжи разного качества впоследствии ткали холст разных сортов. Из первого начеса пряли нитки для толстого полотна (роалтыш мынер), которое употреблялось на онучи, мешки. Из полугрубых ниток получался холст для будничных рубах, кафтанов, штанов (лоши мынер). Из самой мягкой качественной пряжи изготавливали ткань (вуйге-пачге мынер) для праздничных рубах и кафтанов, головных уборов.

Для получения из кудели ниток использовались прялки. Пряжа сматывалась на ручное веретено, которое обычно изготовлялось в домашних условиях. Процесс прядения у мариек был таким же, как и у всех народов Поволжья – левой рукой дёргали кудель и ссучивали нитку, правой приводили в движение веретено.

Холст ткался на примитивных ткацких станках шириной примерно 34-37 см. Горные марийцы еще ткали и более узкий холст для полотенчатых женских уборов.

Готовые холсты неоднократно отбеливали: держали в кислом молоке, сыворотке, расстилали на снегу или траве и держали под солнцем. Завершалась подготовка холста мягчением. С этой целью посконь свертывали и били палками на круглом обрубке дерева, обычно вчетвером. Ритмичный звук разносился по всему селению.

Примерно с середины 19 века стали использовать фабричные нитки. Хлопчатобумажные нитки обычно шли на основу, а на уток – конопляные. Получался тонкий холст. Горные марийцы в основном ткали белый холст.

С осени, по окончании сельскохозяйственных работ и до весны свободное время женщины посвящали прядению и ткачеству, шитью и вышиванию.

Ткацкое искусство мариек было искусным. Они умели изготовлять на одном и том же стане двенадцать видов холста.

Крашение

Окрашивание пряжи относилось к числу хорошо развитых домашних промыслов марийского народа. Марийцы красили не только пряжу, но и готовые ткани. Для крашения пряжи чаще всего применяли растительные красители: цветы, листья и корни трав, а также листья и кору деревьев. Цветовая гамма марийских орнаментов состояла из четырёх красок (красной, черной, зеленой и желтой). Преобладающим цветом был красный.

Анилиновые красители марийцами стали применяться в конце 19 века. Это повлияло на цветовую гамму народного костюма. Наряду с четырьмя основными цветами появляются новые – яркие: малиновый, розовый, фиолетовый, сиреневый, ярко-желтый и другие.

Вышивка

Многие элементы народного костюма – рубахи, кафтаны, головные уборы, передники, поясные подвески украшались сложной и богатой вышивкой. Старинная марийская вышивка была плотной и чётко очерченной. Вышивка костюма относится к одному из самых трудоёмких домашних женских занятий. Вышивка горных мариек носила иной характер – она была мелкой. Наиболее искусные горномарийские мастерицы изготовляли вышитые изделия по заказам, а также на продажу луговым и восточным марийцам.

Украшения

Обязательной принадлежностью марийской одежды, в особенности женской, были различные украшения. Большинство украшений в 19 веке женщины изготовляли сами, используя для этой цели металлические бляшки и проволоку, настоящие монеты и их имитации, блестки, бисер и бусы разных цветов, перламутровые и цветные пуговицы. Монеты часто нашивались на плотную ткань или кожу. Дополнительно для изготовления украшений женщины пользовались разноцветными лентами, тесьмой, кистями. Особенно часто применялись серебряные монеты.

У горных марийцев особо выделяются праздничные шейные металлические узорчатые цепочки («цепошка»), производством которых занимались исключительно горные марийцы в Козьмодемьянском уезде. Причем их производство было ограничено. Мастера сосредоточились только в нескольких населенных пунктах, но они снабжали весь горномарийский район. Обладая высокой декоративностью, изысканности и изяществом цепочных переплетений, такие изделия пользовались спросом и далеко за пределом края. Исключительно на изготовление таких цепочек специализировались, например, жители деревни Чаломкино (Салым сола). Их производством занимались здесь как мужчины, так и женщины. Делали цепочки из низкопробного, так называемого «польского серебра» в виде соединённых мелких колечек и решетчатых пластинок.

Украшениями рук горных мариек были, как и сейчас, кольца, перстни и браслеты.

Элементы горномарийского женского национального костюма

Женская рубаха (тыгыр)

Женская рубаха из холста, составлявшая основу народного костюма, была лишь одного типа – туникообразного покроя: кусок холста, перекинутый со спины на грудь составлял стан; в нем делался разрез для ворота. К этой центральной точке по прямой нитке пришивались невырезные рукава с ластовицами, четырехугольной или треугольной формы; с боков, под рукавами, захватывая их, помещались боковины.

Немаловажное значение для выделения вариантов женской рубахи имеет расположение грудного разреза. Он мог быть слева, справа или по центру. У горных марийцев преобладал центральный разрез.

В конце 19 века у горных мариек рубаха имела скудную орнаментацию, хотя до середины этого столетия она отличалась богатой вышивкой. Изменение её характера объясняется вытеснением конопляного холста тонкой домотканиной из фабричных ниток, на которой вышивка соответственно стала мелкой.

На горномарийской женской рубахе остаётся очень маленькая вышивка у плечевого шва, выполненная черными нитками – тыгыр кек. В 70-е годы своеобразное развитие получил национальный костюм горных мариек. В нем сохранились многие традиционные черты покроя и отделки.

В одежде горных мариек произошли и существенные конструктивные изменения, направленные на удобство её ношения. Они выразились в том, что девушки и молодые женщины заменили туникообразную рубаху на юбку с кофтой. Кофта обычно шьётся широкой и длинной, а низ её стягивается резинкой, что создаёт впечатление большого напуска. А он, как известно, был характерной особенностью женской рубахи горных мариек. Юбку украшали плиссированной складкой. Украшение национального костюма складками – совершенно новый элемент, возникший в послевоенные годы.

Пояса, передники и поясные украшения

Пояса, передники и поясные украшения являлись важной частью марийского женского костюма.

Пояса подразделяются на два вида – повседневные и праздничные. Будничные пояса (ышты) длиной 2-2,5 метра и шириной 2-4 см ткали из разноцветной шерстяной, реже шелковой пряжи. На поясе женщины носили холщовые вышитые подвески. У горных марийцев подвески, выйдя из моды, были заменены шелковыми поясами (парсын ышты) и поясной завязкой фартука (запон кандыра), представлявший самостоятельный элемент в костюме. Запон кандыра состоял из прямоугольного кусочка холста с нашитой на него лентой в виде банта или кусочка однотонного ситца или сатина. К фартуку он прикреплялся при помощи булавок. А раньше, что интересно, когда не было булавок прикреплялся при помощи деревянных палочек (пашкар).

Передник (анзылвач) по праву считается поздним элементом в общем комплексе марийской народной одежды. Он появился во второй половине 19 века.

В начале 20 века были распространены два типа передников: первый без грудки, второй с нею. Второй подтип передников с грудкой вошел в состав костюмного комплекса горных мариек в конце 19 века. Передник с грудкой, видимо, был заимствован у русского населения, поскольку термин «запон» и покрой говорят сами за себя.

Горномарийские передники различаются как будничные, так и праздничные. Будничные передники были прямоугольной формы, мелко присборенные на опушке, без грудки. Шили их из простой однотонной или набивной ткани. По подолу нашивали кружева, разноцветные шелковые или атласные ленты. Носили их поверх рубахи или кафтана.

Праздничный передник по покрою представлял собой передник с грудкой.

В конце 19 века праздничные передники начали шить из более качественной ткани промышленного производства. Передник мог быть как белым, так и цветным, обычно однотонным и пастельных расцветок. Предпочиталась тонкая, чаще всего из батиста, ткань различных светлых оттенков. Самым нарядным и дорогим считался передник, украшенный вышивкой и оформленный кружевным шитьем ручной работы. Вышивку из растительных узоров в виде бутонов и одиночных цветов располагают между полосками кружев. Кружево шириной 15-20 см пришивали к подолу. Кружевная плоскость чаще всего разделялась плотной плоской тканью, над которой вышивали «гладью» самые различные растительные узоры. На грудке передника пришивали поперечные вставки из лент, поверх которых накладывали прозрачное кружевное шитьё. Носят такие передники и сейчас поверх рубахи, обычно они ниже подола юбки.

Наплечная накладка (вочыгач)

Особую группу тканых украшений составляют женские наплечники «вочыгач», которые были составной частью горномарийского женского костюма. Ширина их достигала 8 см, а длина – 25-30 см. Один внешний (длинный) край оформлялся разноцветным бисером, в виде различных переплетений, часто имитирующих кружево, а также позумент или декоративную кайму из металлической нити фабричного изготовления. Бисер был блестящим (переливающимся), обычно граненный в виде полых цилиндриков или круглых с усеченными плоскостями с помощью граней. Преобладал черный цвет или же темные тона: темно-синий, бордовый. Сочетание с черным фоном самого тканого наплечника, на котором вспыхивают разноцветными пятнами вышитые элементы геометрического характера в виде крестиков, косых и прямых, ромбиков, параллельных черточек одна над другой, придает наплечному украшению особую изысканность и своеобразие. Праздничные наплечники обычно декорировались богато, сейчас их очень часто используют в современном народном костюме. Есть мастерицы, которые изготавливают их и в настоящее время. Но их становится все меньше и меньше. А жаль…

Головной убор

Головной убор занимает одно из самых важных мест в горномарийском костюме. Он был знаком, указывающим на возраст, общественное положение носительницы.

У марийцев, как и у других народов России, женский головной убор отличался в зависимости от ее семейного положения. Головные уборы подразумевались на девичьи и женские.

Женский головной комплект состоит из узкого налобника «нашмак» и длинного полотенца «шарпан». «Нашмак» представляет собой более узкую и удлиненную полоску орнаментированной ткани. Рисунок вышивки представляет собой мелкий и четко разработанный узор, где преобладающими являются гребенчатые мотивы и звездообразные фигуры.

«Шарпан» представляет собой прямоугольное полотнище длиной около 2-2,5 метра. На обоих концах вышивка двусторонняя и повторяется. Рисунок вышивки чрезвычайно мелкий, мотивы орнамента в основном геометрические. Концы «шарпана» должны были виднеться из-под платка.

Основным головным убором у девушек был платок. Он складывался по диагонали, а концы завязывались под подбородком.

Горные марийцы к любимым цветам относят белый, голубой, розовый, зеленый, сиреневый. Причем цвета они предпочитают не насыщенные, а самых нежных и светлых оттенков. Они носят платки из шелка или капрона нежного однотонного цвета. Пожилые горномарийки предпочитают светлые платочки из батиста с небольшой вышивкой.

Обувь

Традиционная обувь мариек подразделяется на три типа: лыковую (будничная), кожаную (праздничная), валяную (зимняя). Повседневные лапти плелись из семи лык, а праздничные – из девяти. В весенне-осенний период к ним подкладывали деревянную подошву (колотка) высотой 3-4 см, чтобы в обувь не проникала вода. Лапти горных мариек имели очень маленькую головку шириной 1,5-2 см, поэтому к ней прикреплялись тонкие веревочки из лыка, чтобы лапти лучше держались на ноге.

Кожаная обувь очень ценилась, её старались надевать только в праздничные дни. Нижняя часть голенища сапог была собрана в гармошку.

В настоящее время в основном надеваются кожаные сапожки и туфли.

Заключение

Последние десятилетия характеризуются ростом интереса не только к истории, к традиционной культуре, но и народному искусству марийцев. Одним из самобытных достояний народного искусства является марийский костюм, выложивший в себе особенности древнего хозяйственно-культурного уклада представлений о красоте, этике и эстетике этноса. В прошлом каждая женщина марийка была художником-творцом, создававшим своим детям, мужу одежду, головные уборы, украшения. Костюм имел множество вариаций в пределах одних традиций, поскольку марийки никогда не копировали одни и те же узоры, вышивки в орнамент они вносили свое видение, свое представление о красоте и гармонии. В костюме проявлялось этническое, социально-экономическое, возрастное положение носителя. В нем выражался и этнический характер народа. С развитием общества менялся и модернизировался костюм.

Желание иметь и носить национальную одежду у марийцев сохраняется и в современное время. Существует потребность в модных, стилизованных национальных моделях костюма.

В моделировании современного марийского сценического костюма необходимо руководствоваться народными критериями той или иной этнической группы: не допускать излишеств, не включать элементы и формы, не присущие для марийского костюма

Литература

1. Г.И. Соловьёва «Костюмы для художественной самодеятельности» Йошкар-Ола, 1990г.

2. Т.Л. Молотова «Марийский народный костюм». Йошкар-Ола, 1992г.

3. Е.Н. Трегубова «Марийская традиционная вышивка». Йошкар-Ола, 2003г.

4. Т. Молотова, Л. Солдаткина «Марийский детский сценический костюм».

16