kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Методическое пособие НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА РАЗВИТИЕ МОДЫ В РОССИИ»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Одежда-это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.

Просмотр содержимого документа
«Методическое пособие НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА РАЗВИТИЕ МОДЫ В РОССИИ»»








Методическое пособие

НА ТЕМУ:

«ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

НА РАЗВИТИЕ МОДЫ В РОССИИ»
























Введение. ……………………………………………………………...……….3

1.У истоков. Византийское влияние …………………………….……….......4

2.Влияние монгольского ига и европейских тенденций на русскую моду 15-17 веков……... ...……………………............................................................7

2.1.Изменения в мужской одежде………………………………………….…8

2.2.Изменения в женской одежде…………………………………………....11

2.3.Воинский костюм…………………………………………………………14

2.4.Одежда духовенства……………………………………………………...15

3.Петровское «окно» в Европу: изменения в одежде………………………………………………………………………….15

4. Влияние женщин-правительниц на моду 18 века…………………….….19

4.1.Причёски…………………………………………………………………..20

4.2.Изменения в одежде……………………………………………………....22

5. Французское влияние на моду 19 века……………………………………24

5.1.Изменения в мужской одежде……………………………………………25

5.2.Изменения в женской одежде……………………………………………27

5.3.Причёски…………………………………………………………………..28

6. Революционное влияние на моду…………………………………………29

7. Влияние на моду исторических событий второй половины 20 века……32

Заключение…………………………………………………………………….33

Список литературы…………………………………………………………...34







Введение.

«По одежке встречают, по уму провожают» - гласит русская поговорка, т.е. при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, прически, подчеркивающие лучшие качества обладателя, - все это с древности являлось своеобразной визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, национальной и сословной принадлежности, возрасте и семейном положении человека. Одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.

Изучая историю на уроках в школе, мы чаще всего рассматриваем вопросы более глобальные и конкретные (политическое, экономическое и социальное развитие разных стран и разных периодов), а особенности духовной культуры изучаются не так подробно. А ведь ничто более так глубоко не показывает историю народа, как особенности его быта, культуры. Всем известно, что ничто так не подвержено быстрому изменению, как мода. Нам стало интересно – влияют ли те или иные исторические события на моду и как в одежде отражаются все стадии развития общества.

Цель исследования:

- изучение влияния исторических событий на развитие моды в России.

Задачи исследования:

  1. Провести социологическое исследование. Выявить актуальность темы.

  2. Изучить литературу по теме исследования.

  3. Оформить в виде исследовательской работы и публично представить.



  1. У истоков. Византийское влияние.

Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси. Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные отклики у европейцев и азиатов. С глубокой древности в былинах и народных песнях воспевается эстетический народный идеал. К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести:

  1. статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;

  2. преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях;

  3. использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамической формы за счет контрастных цветов;

  4. большое значение головного убора в решении композиции костюма.

Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги. Украшалась одежда вышивкой или раскраской тканей. Наиболее характерный рисунок геометрический: ромбовидные решетки с кругами в центре, розетки, звезды на фоне треугольников, квадратов, извилистых полос. Распространена была также вышивка ткани жемчугом. Жемчужины нашивали на ткань в определенном ритме узора или по его контурам.
До XVII—XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока, в Новгород и Псков — из Италии и Испании, в Московскую Русь — из Англии и Голландии. Общим было наименование иностранных тканей — шелковых и парчовых паволоки. Паволоки были пурпурные или багряные, лазоревые, зеленые с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей. Для изготовления парадной одежды, особенно верхней, применялся бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе. Украшалась одежда и шкурками соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки.

Крестьянский мужской костюм со времени принятия христианства состоял из холщовой рубашки, шерстяных штанов и лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою одежду вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней одеждой служили шуба и островерхая меховая шапка.

Женский русский костюм не был одинаковым на всей территории России. На Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку, обувь была плетеной – лапти или ступни.

Головной убор с древности был одним из главных элементов костюма. Кроме своего главного назначения – сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функцию. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка была больше, чем какой-либо предмет одежды. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка», что говорило о сословной принадлежности человека. По тому, что носила на своей голове женщина, можно было определить её возраст – совершеннолетняя или нет, замужем ли и в какой местности проживает. Вообще же обычай прикрывать волосы пришёл к нам из глубокой древности. Именно тогда родилась идея, что волосы являются вместилищем магической жизненной силы. Поэтому когда рождался ребенок, его старались не стричь хотя бы до года. Срезанные волосы ни в коем случае нельзя было выбрасывать и оставлять где попало. Главной прической для незамужних девушек со времен наших предков славян являлась коса. Смена прически в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, - она становилась замужней. Волосы заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Выставить волосы напоказ считалось позором. Мужчины же волосы стригли коротко.

На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси. Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем – ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом. О том, насколько красочными были головные уборы знати, говорит описание костюма князя Вяземского в романе А.К.Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Мурмолка – разновидность колпака – четырехугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишневого, зеленого или черного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата. Зимой мурмолка подбивалась мехом. Такие головные уборы предпочитали носить бояре и купцы.





  1. Влияние монгольского ига и европейских тенденций на русскую моду 15-17 веков.

Монгольское иго более чем на 200 лет приостановило развитие экономической и культурной жизни Древней Руси. Основные русские княжества были захвачены монголами. Русские приняли на себя всю тяжесть монгольского нашествия и задержали дальнейшее продвижение Золотой Орды на запад. Чтобы сохранить национальную самостоятельность, русские особенно упорно держались своих обычаев и костюмов, но определенное влияние на обычаи и быт, в том числе одежду русского народа, монгольское иго оказало.

Костюм эпохи Московской Руси по своим формам гораздо разнообразнее, чем костюм домонгольского периода. Народный костюм изменился незначительно, но одежда высших классов — боярского и дворянского, а также посадских людей — стала гораздо сложнее и разнообразнее. Знатные люди одевали одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, длинные и тяжелые, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например, на приемах послов во дворце русская знать надевала одновременно по пяти или шести одежд, поражая иностранцев их пышностью и богатством. Появились распашные одежды, имеющие спереди разрез сверху донизу. Часто встречались одежды отрезные в талии или подчеркивающие талию, хотя красивыми по-прежнему считались длинные не приталенные одежды. Как следствие монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей из Италии, Турции, Византии, Ирана, Англии, Голландии и Франции. Для народного костюма характерными по-прежнему оставались набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся дома. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме льняных, были суконные, шелковые и бархатные. На пошив одежды знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча, бархат, атлас (блестящий шелк), кумач и другие. Ткани были ярких цветов: красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца 17 века черные цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

2.1.Изменения в мужской одежде.

Рубаха. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, в костюме знати – нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, - она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые – несколько ниже и делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава, на спине и груди подшивали подкладку – подоплеку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», то есть внутренняя сущность).

Зипун. Поверх рубахи обычно надевали зипун. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун, выходя на улицу. Зипун – распашная одежда, которая застегивалась встык, то есть без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивающиеся на пуговки. У зипуна не было воротника, и обычно к нему пристегивали воротник – «ожерелье». Вокруг талии зипун опоясывали.

Кафтан. Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан – распашную одежду, расширявшуюся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее чем до щиколоток. Знатные или пожилые люди кафтаны носили дома, а молодежь надевал их и на улицу. Кафтаны шили из различных тканей: в народе – их холста, сермяги; бояре – из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Ферязь. Почти все верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь – особый вид кафтана из дорогой ткани, широкая в подоле (до 3 метров), с длинными, свисающими до земли рукавами. В рукав обычно продевали лишь правую руку – собирая его во множество сборок, левый рукав спускали вдоль тела до земли. Понятно, что заниматься физическим трудом в такой одежде было невозможно. Благодаря этому кафтану и возникла русская пословица «работать спустя рукава».

Однорядка. Летом поверх кафтана надевали однорядку – одежду, сшитую из одного ряда ткани, то есть не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто подпоясывалась.

Охабень. Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в 15 и 16 веках. Это была неширокая длинная (до щиколотки) одежда, которую спереди застегивали встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили, - руки продевали в разрезы, сделанные спереди, а рукава завязывали сзади на талии. Его четырехугольный откидной воротник (почти до середины спины) шили из дорогих тканей – атласа, бархата или парчи.

Шуба. Специфически русской одеждой была шуба. Шубы носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. Крестьяне ходили в шубах на овчине, зайце, а знать – на куньем, собольем, песцовом или лисьем (чернобурка) меху. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Наиболее распространенными были русские шубы. Русская шуба, массивная, длинная (почти до самого пола) и прямая, расширялась книзу (в подоле до 3,5 метров), а спереди завязывалась шнурками. Длинные, почти до пола, рукава имели спереди до локтя прорез для продевания рук; широкий отложной воротник и обшлага были меховые.

Обувь. В деревне носили онучи и лапти, а городе – сапоги из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, иногда с вышивкой и даже каменьями. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати – иногда загнутыми вверх, голенища короткие, ниже колен, срезанные к колену углом. Примерно с начала 14 века появляется обувь на каблуках.

Головные уборы. Все шапки имели вид колпака, конуса и обычно были с опушкой или оторочкой. Дома часто надевали небольшую богато украшенную шапочку – тафью, похожую на круглую тюбетейку. Выходя из дома, поверх тафьи надевали другие головные уборы, например мурмолку, - невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха или другой материи. Знать носила и меховые шапки – так называемые горлатные - сшитые из горлышка куницы или черно-бурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Ее часто не надевали, а держали на сгибе левой руки. В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в 16 веке, сумкой – калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях – богатым посохом высотой до плеча.

2.2. Изменения в женской одежде.

Женские одежды этого времени зрительно создавали величественный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были не приталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун – длинный, почти до пола сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие (фальшивые, или откидные) рукава, в которые никогда не продевали руки.

В 17 веке у женской рубахи появился пышный рукав, собранный у запястья на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не на улице и не при гостях.

Верхние одежды одновременно служили и парадной одеждой. К верхним одеждам относится летник – накладная одежда длиной до пят, сильно расширенная книзу за счет вшитых боковых клиньев. Поскольку широкие колоколообразные рукава, срезанные углом, были очень длинными, приходилось держать руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. К летнику пристегивался небольшой круглый меховой, обычно бобровый воротник. Его красили в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Шубка. Одной из излюбленных одежд знатных женщин была шубка. По внешнему виду она напоминала летник, но рукава были длинными и откидными. Обычно руки продевали в прорези, сделанные в полях шубки выше талии. Если же шубку надевали в рукава, то их собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке пристегивали круглый меховой воротник.

Душегрея. Самобытной русской одеждой являлась душегрея – короткая (немного прикрывала талию или доходила до середины бедра), широкая, свободная одежда на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрею носили женщины всех сословий, даже крестьянки, но для них она служила праздничной одеждой. Надевали ее поверх сарафана.

Шугай. К короткой верхней одежде относится и шугай – кофта с отрезной по талии спинкой, единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающие рукава, собиравшиеся от кисти до локтя в мелкие складки. Нередко его шили с меховым воротником или меховой опушкой. Носили шугай и внакидку, и в рукава, при этом часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.

Иногда женщины носили верхние одежды, имевшие одинаковый крой с мужскими - однорядка, шубы (но исключительно внакидку).

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги ярких цветов с высоким (до 10 сантиметров) каблуком, появились башмаками из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с 16 века с каблуками.

Головные уборы были разными для замужних и незамужних женщин. Замужние женщины носили:

Повойник – головной убор (похожий на чепчик), полностью закрывавший волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно – дома, на полевых работах и т.д.

Кика – нарядный головной убор из жесткого материала (бересты, кожи), покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась над лицом, сзади стягивалась завязками, а сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся небольшой подзатыльник.

По традиции поверх кики, а также поверх повойника и зимних шапок надевали убрус - платок, сложенный в виде треугольника, заколотый под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно состоятельных женщин) были шапки – типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками – каптуры. Зимой убрус иногда надевали под шапку.

Кокошник. Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями – сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девицы носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волосы, а в косы вплетали нити жемчуга, ленты, появившиеся в 17 веке. Вместо ленты косу могли украшать накосником – кусочком бересты или кожи, обтянутым дорогой тканью. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имеющий дна. К венцу также часто пришивали поднизы, а над ушами колты или рясна. Зимние головные уборы девиц были похожи на уборы замужних женщин.

Дополнением женского костюма служили: ширинка – шелковый платок, рукавки – муфты на меху и большое количество ювелирных украшений – колты, серьги, перстни, ожерелья.

2.3. Воинский костюм

Так как в период монгольского ига и после него, русским приходилось много воевать, особое значение имел воинский костюм. Воинский костюм Московской Руси – доспех. Его основой была кольчуга, которая иногда имела разрез сверху донизу и металлические пластины на груди и спине.

Конникам одеждой служил тягиляй – длинный кафтан с воротником – козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в нее металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки – металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги – бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник - короткий плащ с не сшитыми в боках полами, широкими короткими рукавами и разрезом спереди. Налатник застегивался на пуговицы.

Во второй половине 16 века в Москве появились первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколоток, кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Кафтаны со стоячими воротниками застегивались на цветные петлицы. Стрельцы носили шапки типа мурмолки с меховой опушкой, через левое плечо надевали большой кожаный ремень, к которому подвешивали зарядцы. Костюм офицеров – «начальных людей» - отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника.

2.4. Одежда духовенства.

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась, но имела свои отличительные элементы. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы. Зимой священники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевали специальное облачение. До 15 века одежду служителей церкви шили из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В 16-17 веках духовенство начало соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные: коричневые, синие, черные с золотыми или серебряными узорами.

3.Петровское «окно» в Европу: изменения в одежде.

Прежде чем перейти к анализу развития русской моды в последней четверти XVII столетия и начале 18 века, необходимо кратко остановиться на том, как одевались в России в предшествующий период.
В XVII веке европейское платье для представителей правящего сословия России не было чем-то совершенно загадочным. Иностранцы постоянно приезжали в Россию в качестве купцов, дипломатов или просто на службу. Их необычные одеяния вызывали интерес и желание примерить удивительные костюмы на себя. В качестве игровой, «потешной» одежды «немецкое» платье носили дети Михаила Федоровича, в том числе будущий царь Алексей Михайлович и почти весь их штат. Тем не менее, незадолго до смерти, 6 августа 1675 года, Алексей Михайлович повелел «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом... Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины». Таким образом, к началу царствования Федора Алексеевича (1676 г.), его подданные не имели права носить иноземное платье. [Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в 16-17 вв. М., 2000. Т.1, ч.2. Домашний быт русских царей в 16-17 в., с.442]

Итак, следует сделать вывод, что в эти годы во внешнем облике русских людей произошли значительные изменения. Перемены касались в основном служилых людей, причем не всех, а по преимуществу жителей столицы. Заключались они в отказе от традиционного верхнего парадного платья и переходе на служилый костюм. Толчком к этим изменениям явился указ Федора Алексеевича 22 октября 1680 г. Результатом перехода на служилый костюм стало распространение на Россию общеевропейских тенденций развития костюма. Платье представителей русского служилого сословия стало постепенно укорачиваться и приобрело сходство с польским. Процесс этот развивался постепенно, и к концу XVII столетия у российской знати сформировался национальный костюм европейского типа. Именно этот костюм, а не традиционное русское платье времен Алексея Михайловича, Петр I менял на французский, венгерский и саксонский костюмы. Кроме нового костюма в среде русской знати в последней четверти XVII в. распространялась постепенно мода на бритье бород и ношение париков.

Перемены в платье затрагивали в основном жителей Москвы, а среди них, в первую очередь служилых людей. Остальная часть населения России продолжала носить традиционную одежду. Иноземный облик продолжал рассматриваться крестьянством и многими простыми горожанами как нечто «греховное», «нечистое». Легкость, с которой русская служилая знать приняла петровскую реформу костюма, объясняется тем, что она продолжала изменения, начатые еще при царе Федоре. Оппозицию нововведениям могли составить только отдельные, консервативно настроенные представители знати. Жесткое неприятие петровских преобразований внешнего облика русских людей было свойственно простым людьми, на которых не распространялась реформа платья Федора Алексеевича и которые не были затронуты влиянием европейской моды. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.

По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила). Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о красивом и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года».

Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Да и манер они новых не знали.

Однако самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих «премноголюбезных чадах». Для них, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, родители выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей». Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и искались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 10-м гг. XVIII в. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу», «не уступая француженкам».

Встреченные вначале враждебно новые обычаи и костюмы за период петровского правления прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались только в быту крестьян, части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы. Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Главным образом это выразилось в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины, особенно немолодые, старались прикрыть глубокое декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик и различные наколки.

Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, с которыми не всё население России могло легко смириться.


4.Влияние женщин – правительниц на моду 18 века

Первой модницей XVIII века, без сомнения, нужно признать императрицу Елизавету Петровну. Современники отмечали ее фантастическую, всепоглощающую страсть к нарядам и развлечениям, а также необычайную элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Было известно, что императрица запрещала другим дамам одеваться так же, как она. Как писала Екатерина II, благоразумие требовало, чтобы дамы одевались скромнее и давали самой императрице блистать на их фоне, но куда там! «Ухищрения кокетства» были так сильны, что, несмотря на угрозу государева гнева, все стремились вырядиться как можно лучше и богаче.

Весь XVIII век, Франция была главным и неиссякаемым источником модных нарядов и «галантерей». Из Франции завозили самые разные наряды: «…Шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные». При Елизавете Петровне русский дипломатический представитель в Париже был постоянно на грани разорения – все деньги он тратил на чулки, обувь и ткани для императрицы-модницы.

При Екатерине II во второй половине XVIII века празднества были столь же грандиозны, как и при Елизавете, но при гуманной Екатерине никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное – модой. Именно она стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры. Появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», «Магазин общеполезных знаний». Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд из гардеробной служанки несли «платье для визитов». Тут уж приходилось с помощью прислуги шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке.

4.1. Прически

История прически XVIII века не менее сложна, чем история одежды. В первой половине XVIII века мужчины и женщины носили громоздкие парики. Такие мы видим на парадных портретах А. Д. Меншикова или канцлера Г. И. Головкина. У самого Петра I к парикам было непростое отношение. У него были длинные волосы, а парик, сделанный из его собственных волос, он надевал, как шапку, когда было холодно голове. Парики были убором дорогим. Их завозили из Европы, и они имели свои названия: «грива», «пудель» (крупные локоны, уложенные параллельными рядами). Для красоты парики присыпались пудрой. Знаменитый модник середины XVIII века австрийский канцлер Кауниц придумал оригинальный способ пудрить парик: в особой комнате распыляли пудру – становилось так, как бывает на мучной мельнице. Затем Кауниц в парике входил в комнату, и шесть лакеев с большими опахалами «навевали» пудру на парик. После этого Кауниц менял запудренную одежду и ехал на прием. В 1730-е годы, при Бироне, в России появляется немецкая мода на парики. Прежний пышный парик заменяет «прусская коса». Она плелась из трех частей, из своих или из накладных волос. При Екатерине II мужчины носили так называемый «крысиный хвост», когда затылочные волосы обматывались муаровой лентой от самого затылка, образуя тонкий стержень. Прическа «крылья голубя» состояла из подстриженных височных прядей, связанных сзади лентой и подвитых. Мода на парики отразилась и на форме армии – парик был частью обмундирования, причем весьма неудобной. Парик требовал ухода, его завивали, пудрили. И все это в походных условиях. Лишь при Екатерине II от этого отказались. Но мода на парики так и не прошла до конца XVIII века.

В начале XVIII века в моде у женщин был «фонтанж» – сложная высокая прическа, взбитые локоны, драгоценности в волосах – все это сделано так, что напоминает чепец. Заимствована эта прическа была из Франции. В 1730-е годы объем прически уменьшается, в моде – «малая пудреная» (завитки волос образуют венок вокруг головы, при этом затылок гладкий). При «яйцевидной» прическе волосы взбивались вверх ото лба и гладко зачесывались. Такую прическу любила Елизавета Петровна. На самом верху прически укреплялась изящная маленькая бриллиантовая корона. Эту прическу запрещалось делать всем другим дамам. Во второй половине XVIII века вдруг начался бум на громадные парики. Это были несусветно громоздкие, высокие каркасные парики, посыпанные рисовой пудрой и мукой. Появилась прическа «фрегат» – на каркас и шиньоны прикреплялся декоративный корабль. В прическе «Мария-Антуанетта» проволочный каркас оплетался волосами, затем к нему прикреплялись многочисленные шиньоны. Каркас могли заполнять батистовыми платками или бумагой. Нетрудно догадаться, что при таких сооружениях на голове соблюдать чистоту было затруднительно. Одна из глав мемуариста XVIII века выразительно называется «Дамы и вши». Вот один из рецептов от вшей: «Средство избавиться от животного в голове: Возьми соли и надави на нее соку из свежего лимона. Поставь ее сохнуть в печь, потом истолки в порошок, который высыпь на голову».

4.2. Изменения в одежде.

Целый ряд государственных указов Екатерины II, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период.

  • Первый из указов— «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору» — рекомендовал соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещал отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 сантиметров), а также носить головные уборы выше двух вершков.

  • Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т.д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей.

  • Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства.

Основные формы мужского костюма с начала века и до 70-х гг. изменяются незначительно: по-прежнему остаются французский кафтан с прямыми полами, расширенный книзу за счет жесткой прокладки, камзол, кюлоты. Однако с каждым годом возрастают богатство и роскошь применяемых тканей, отделки, украшений. В конце 70-х гг. в моде французский и английский фраки.

Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники — национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. Уже в конце 18 века, под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.

Таким образом, на моду 18 века существенное влияние оказало то, что долгое время во главе государства стояли женщины-модницы, которые не могли не следить за европейской модой и диктовать свои тенденции.

5. Французское влияние на моду 19 века.

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Иностранцы, приезжавшие в Москву и Санкт-Петербург, вынуждены были признать, что русские одевались с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только самим парижанам. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам.

Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

5.1. Изменения в мужской одежде

Фрак продолжал свою жизнь в гардеробе мужчины, становился универсальным гражданским платьем, пригодным как для улицы, так и для салонов, как для господ, так и для лакеев. Конечно, мода меняла его вид и цвет. В XIX веке все-таки пестрых фраков не было. Фрак стал одноцветным и даже выдержанно-строгим, как вечерняя одежда для торжеств и официальных приемов. Он стоил довольно дорого, и зачастую люди, обязанные явиться во фраках, брали их напрокат.

Следующая важнейшая после появления фрака перемена в мужском костюме произошла в 1820-е годы. Короткие панталоны в обтяжку, а также длинные чулки и башмаки с пряжками сменила мода на длинные широкие панталоны – прямые предшественники современных брюк. Точнее, короткие панталоны по-прежнему надевали на балы, но на улицах, по бульвару гуляли уже в брюках. В первой половине XIX века появились брюки со штрипками, которые носили поверх обуви. Это, в свою очередь, привело к моде на короткие сапожки, точнее, полусапожки. Снова стали модными башмаки, но они уже были иными, чем в XVIII веке, похожими на современные полуботинки.

От фрака ведет свою «родословную» сюртук. Это некоторое возвращение к кафтану, но с сохранением многих особенностей кроя фрака (в талию). Отличие же сюртука от фрака состояло в отсутствии выреза внизу спереди и значительном увеличении числа пуговиц. Сюртук был с двубортным кроем, обязательно имел отложной воротник, на сюртук нашивали петли и кисти. Он воспринимался как верхнее платье, шился из сукна, но в нем могли находиться и в помещении. В отличие от фрака сюртук был достаточно «демократичен», в нем ходили люди разных сословий.

Другим «потомком» от фрака стал пиджак, который шили без привычных длинных фалд. Сначала пиджак носили дома, но потом, уже во второй половине XIX века, он «вышел» на улицу. Как воспоминание о древней свободной одежде типа зипуна, в гардеробе русского человека сохранился архалук, или шлафрок (или, попросту говоря, халат), – нарядный, из шелка или бархата, подбитый и утепленный ватой и иногда мехом, с шалевым воротником, удобными карманами, кушаком. Обшлага у шлафрока обычно были другого цвета.

Верхняя одежда также все это время менялась. Вечными в употреблении оставались шубы, епанчи. Но в XIX веке утепленный сюртук с пелериной стал весьма распространенным видом верхнего одеяния. Очень близка к нему была и шинель, появившаяся в армии при Павле I. Она нашла место в одежде чиновников (вспомним знаменитую повесть Гоголя под этим же названием), да и вообще мужчин и отчасти женщин. Разновидностью старинной епанчи был так называемый «велингтон» – черный, длинный, без рукавов суконный плащ. Из головных уборов мужчин сохраняла свое значение треуголка, появившаяся у военных и гражданских чинов вместе с петровскими реформами, хотя и она претерпевала изменения и стала совсем непохожа на первоначальную треуголку – фетровую шляпу с загнутыми краями. А к 1811 году в армии (от нее – при дворе) ее окончательно сменила фуражка, мало в чем изменившаяся с тех пор и постепенно ставшая частью униформы не только военного, но и других, гражданских ведомств, а также студенчества, учеников гимназий и разных училищ. В 1820-е годы у мужчин становится модной шляпа с широкими полями – боливар (по имени освободителя Латинской Америки от испанского ига). Но, самое главное, XIX век вошел в историю как век цилиндра, который, как и многие другие предметы одежды, менял длину, ширину, форму, то его поля загибались вверх, то опускались вниз.

5.2. Изменения в женской одежде

Женская мода поразительно быстро откликалась на требования времени. Обострившийся польский вопрос ввел в Россию моду на распашную юбку «полонез», а грандиозные европейские события конца XVIII – начала XIX века меняли моду несколько раз. Под влиянием революционной, а потом наполеоновской Франции начала XIX века в моде стали преобладать мотивы античности, воцарился стиль ампир. Огромные юбки и фижмы стали уделом «старого режима» во Франции, хотя новую моду приняли и в России и тех странах, где режим оставался старым. Появляются разного рода туники – легкие, полупрозрачные платья с высокой, под грудью, талией, с открытой шеей и грудью, которую прикрывали легким шарфом или косынкой. Мода на дородных, пышных красавиц проходит, на виду у всех бледные, романтичные Лизы, Амалии. Голову такой красавицы стали украшать не чепцы и шляпки, а диадемы, венки из искусственных цветов, колосьев и даже живых цветов (как у «аркадской пастушки»). После похода Наполеона в Египет вошли в моду тюрбаны из роскошных восточных тканей, бархатные береты с перьями. Тогда же становятся модными шали. Особенно ценились шали из Индии – одноцветные, с ярким бордюром и бахромой. В 1830–1840-е годы женщины носят разнообразные шляпки и чепцы, украшают их бесчисленными лентами. Подражая военным, модницы носят шляпки в виде киверов, фуражек с небольшими козырьками. На балу у многих на головах можно было видеть тюрбаны, украшенные бусами, перьями. Дома носили кокетливые чепчики из тюля и кисеи с рюшами и цветами. В ушах были модны длинные драгоценные серьги, ценились и массивные браслеты, броши, а в волосах можно было увидеть драгоценный гребень из кости или сандалового дерева.

5.3. Прически

Начало XIX века было временем ампира и в моде на мужские прически. Стали модными прически в «античном» стиле, то есть такие, как у римских императоров. Их прически были хорошо видны на скульптурных портретах, копии которых украшали дворцы и дома знати. Стали модными волосы естественного цвета, пудра вышла из моды. Появились бакенбарды («фавориты»), а также небольшие усы, что раньше было недопустимо.

У женщин вся «сила» прически была в локонах, изящно обрамлявших личики. Локоны были трубчатые, ленточные, спиралеобразные, «стружечные». В прическе использовался и шиньон. Новое направление в прическах способствовало развитию парикмахерского искусства, состоявшего теперь не в изготовлении париков, а в умении стричь, завивать и укладывать волосы. В 1820–1840-е годы на женские прически оказывает воздействие популярный тогда романтизм. Женские прически перегружены накладными косами, локонами, пучками на висках. Прически как бы приподнимаются вверх благодаря сочетанию «петель» и «бантов» из волос, при этом затылок остается открытым. Постепенно букли и пучки на висках сменяются мелкими, взбитыми локонами, которые получают название «навеянный снег», «взбитые сливки».

К середине XIX века пошла мода на «английские локоны». Они уже не лежат, как прежде, пышным облаком, а ниспадают до плеч («плакучая ива»). Кроме того, волосы украшают множеством лент, перьев, искусственных и живых цветов. Конец XVIII – начало XIX века – время увлечения всем античным. Поэтому украшения подражают античным образцам, используются живые и искусственные цветы. Духи и помада в моде, но косметикой пользуются умеренно. Зато женщины света красят волосы в модный каштановый цвет. К середине XIX века женщина прекращает раскрашивать косметикой лицо, а лишь подчеркивает естественные черты, что-то оттеняя, а что-то приглушая в облике. Как и в одежде, лучшей считается французская косметика – тончайшие белила, краски для бровей и ресниц. Возникает и усиливается направление в косметологии, согласно которому волосы красивы сами по себе, нужно за ними ухаживать и холить их. Чистота их становится новинкой моды – гигиена, частое мытье волос, как и ванны для тела, начинают считать обязательными для женщин. Появляется и усиливается культ чистого тела.

6. Революционное влияние на моду

Октябрьская революция 1917 года изменила социальный состав российского общества, уничтожив сословные привилегии, дворянство и буржуазию. Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих и интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым условиям труда и быта тех лет. Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Вскоре были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал. Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало, то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани.

В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа

Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду - в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе. Большую проблему в это тяжелое время представляли и меха, отказаться от которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха - кролик, цигейка, битые молью меха "из прошлой жизни". Крашеный кролик стал самым распространенным мехом. Парадокс времени заключался в том, что, пока в России мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления.

Мужская мода в СССР имела еще меньше развития, чем женская. Мужчины, пришедшие к управлению страной после революции, в массе своей не были людьми культурными, не имели развитого эстетического чувства, не интересовались искусством и были начисто лишены вкуса к одежде. Что и было определяющим фактором, не позволявшим развиваться мужской моде. Достаточно вспомнить, что на всех многочисленных портретах Ленин, например, изображался в одном галстуке - синем в белую крапинку. В целом, одежда Ленина на фото и портретах представляет собой классическую мужскую одежду 1910-х гг. с одной только разницей - "буржуазный" котелок сменила "пролетарская" кепка. Интересно, что кепка сама по себе не была "пролетарским" изобретением - она пришла из американского городского костюма.

Культовым предметом нового советского времени стала кожаная куртка, неразрывно связанная, в частности, с образом чекиста и комиссара. Буденовка тоже считается символом революции. Безусловно, буржуазным и преследуемым элементом были объявлены все украшения и бижутерия. Духи и косметика также практически были исключены из обихода. Самым популярным цветом становится белый, символизирующий радость, счастье и душевный подъем, которые якобы постоянно испытывают советские граждане. В русле той же символики лежала и популярность спортивной темы, как в жизни, так и в одежде.

Мужская мода 1930-х гг. в СССР выглядела не менее убого. Сталин, подражая своему заклятому врагу и конкуренту Троцкому, носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. С галстуком велась борьба, как с признаком буржуазности. Летняя одежда стала белой, типичный летний мужской костюм состоял из белых полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм состоял из того же самого набора предметов, но темного цвета. Все это, как правило, имело вид слегка несвежий и явно помятый. Все виды головных уборов окончательно вытеснила кепка. Исключением и особым шиком была разве что тюбетейка, символизировавшая братскую дружбу с народами Средней Азии. Трикотаж широко использовался в мужском гардеробе - свитера, шарфы и т.п. В то время невозможно было представить даже сам разговор о мужской моде - это было полное табу.

Таким образом, кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками, холщевые толстовки – основная одежда мужчин. Платья из солдатского сукна, или холста, прямые юбки, ситцевые юбки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, - одежда женщин. Мужскую и женскую обувь составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки. Для костюма было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» - галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец и т.п. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебный дух у нового коммунистического быта. Глубокая народность костюма, отказ от подражания западной моде, соответствие костюма образу жизни, труду, климатическим и природным условиям, физическому и духовному облику человека – таковы основные принципы деятельности первых советских моделирующих организаций.

7. Влияние на моду исторических событий второй половине 20 века

На моду повлияли многочисленные исторические события второй половины 20 века. Наиболее существенное влияние оказала Великая Отечественная война. Во время и после войны одеть было практически нечего, и поэтому люди «донашивали» военную форму (шинели, гимнастерки, косоворотки, кирзовые сапоги и т.п.).

70-80-е годы в СССР называли эпохой «застоя». «Застой» наблюдался не только в политической жизни общества, но и в моде. Одежда была однообразной, однотонной – широкого ассортимента не было.

В 90-е годы все изменилось. СССР распался, образовалась новая Россия. Установившиеся демократические порядки коснулись не только политической системы. Стремление к свободе, разнообразию отразилось на стиле одежды, прическе, поведении.

Заключение.

Существует такое выражение: «Мода – зеркало эпохи». Проводя исследование, мы убедились в правдивости этой фразы. Каждый век славен не только своими правителями и политическим режимом, но и модой, на которую большое влияние оказывают исторические события нашей родины.

Внешний вид человека — одежда, прическа, украшения — точно указывают на его место в социальной структуре общества и культурную принадлежность. Тот или иной стиль одежды может быть выражением политического протеста или, наоборот, показателем приверженности традициям. Эволюция моды неотделима от идейной жизни общества.
Одним из наиболее ярких новшеств в России эпохи Петра I было введение европейского костюма. Перемена одежды считается свидетельством резкого разрыва с традициями.

Сегодня, когда меняется ритм жизни, когда люди (особенно молодежь) пытаются жить энергичнее, вольготнее, успеть везде и всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе с тем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству, практичности, раскрепощенности и естественности.

Кому-то она будет нравиться, а кому-то – нет. Но, как известно, «о вкусах не спорят», а человека вне моды не было, нет, и не будет. Ну а мода…она ведь как бабочка: ее жизнь скоротечна и мимолетна.

Список литературы

  1. Забелин Н.Е. Домашний быт русского народа в 16-17 веках. – М., 2000. Т.1, ч.2. Домашний быт русских царей в 16-17 веках.

  2. Данилов Д.Д., Павлова Н.С., Рогожкин В.А. Учебник «Российская история Нового времени» - М. «Баласс», 2007.

  3. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт 18-19 веков. М.2002.

  4. Ключевский В.О. Энциклопедический словарь русской истории. – М. «Эксмо», 2008.

  5. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М. «Эксмо», 2007.

  6. Российские государи. 862-1917. Смоленск «Русич», 2005.

  7. Юрганов А.Л., Кацва Л.А. Учебник «История России XVI-XVIII вв.» - Мирос, 1997.

  8. Я познаю мир: Детская энциклопедия: история моды. М.: ООО «Астрель», 1998.

  9. Одежда и прически второй половины 18 века - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://storyo.ru/empire/114.htm

  10. Мода в России в последней четверти 17 века - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://statehistory.ru/2556/Moda-v-Rossii-posledney-chetverti-XVII-stoletiya/

  11. Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси– [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://afield.org.ua/mod3/mod65_1.html

  12. Костюм Московской Руси – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://afield.org.ua/mod3/mod67_1.html

  13. Мода 20 века. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com/Russkaja%20moda%2020%20veka.htm

  14. Мода 20-30 годов 20 века – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...%82%D1%8D%D0%BD


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Методическое пособие НА ТЕМУ: «ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА РАЗВИТИЕ МОДЫ В РОССИИ»

Автор: Зипунникова Оксана Олеговна

Дата: 10.12.2016

Номер свидетельства: 367851

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства