Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов»

Лекция № 28. ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СПОСОБОМ «ШОВ В ШОВ»

Цель: изучить последовательность операций при облицовки вертикальных поверхностей способом «шов в шов»; определение горизонтальных контуров облицовки; установление количества плиток для первого ряда.

28.1. Технологический процесс облицовки поверхностей плиткой на растворе

С уществует несколько схем укладки облицовочных плиток (рис. 1).

- шов в шов;

- в разбежку (с перевязкой швов, как в кирпичной кладке);

- по диагонали (под углом 45°).

Рис. 1. Схемы укладки плиток: а – по диагонали; б – «шов в шов»; в – в разбежку.

При создании разноцветного узора необходимо обратить внимание:

• проверить, чтобы они были одинаковой толщины;

• посмотреть на бо­ковые грани плиток: они также должны быть одинаковыми, в противном случае облицовочная поверхность будет иметь неаккуратный вид.

До начала облицовочных работ керамическую плитку не­обходимо отсортировать по цвету, оттенку, форме, размеру и качеству лицевой поверхности. Бракованные экземпляры откладывают на заготовку неполномерных плиток для уклад­ки в углах, вокруг труб и сантехнических приборов. Незадолго до начала облицовочных работ плитку пример­но на 30 минут замачивают в воде. Для этого ее складывают в нержавеющий сосуд и заливают водой. Впитавшая в себя воду керамическая плитка легче режется и меньше забирает влагу из цементно-песчаного раствора, с помощью которого будет укладываться.

Качество облицовки во многом зависит от качества подготовки основания, которая включает в себя несколько этапов:

• очистку и обезжиривание основания;

• устранение дефектов;

• выравнивание поверхности;

• придание поверхности шероховатой фактуры (для более прочного сцепления основания с подстилающим слоем);

• огрунтовку (необязательно).

Последовательность облицовочных работ

1. Производят провешивание облицовочной поверхнос­ти (рис.2).

П осле того, как основание будет готово, очищено и выров­нено, необходимо произвести его провешивание. Провеши­вание - это определение и закрепление прямых горизон­тальных и вертикальных линий, а также нахождение точек ли­цевой плоскости будущей облицовки. Операцию провешива­ния осуществляют при помощи шнуров, отвеса и гвоздей (штырей), которые называют "марками".

Рис. 2. Провешивание облицовочной вертикальной поверхности (размеры в мм):1 – 8 – гвозди; 9 – главный шнур-причалка; 10 – горизонтальный шнур; 11 – диагональные шнуры

В 5-6 см. от углов примыкающих к облицовочной поверх­ности стен и в 15 см. от потолка вбивают 2 гвоздя таким об­разом, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью стены на высоту, равную толщине будущей облицовки (тол­щине плитки + толщине растворной прослойки). Средняя толщина облицовки - 7-15 мм. При большей толщине вели­ка вероятность оседания плитки, что может привести к сни­жению сцепления облицовочного покрытия с раствором. При меньшей толщине облицовки плитка будет впитывать в себя из раствора всю влагу, что также снизит прочность ее сцепления с раствором. Первый угловой гвоздь вбивают произвольно. Положение второго гвоздя определяют при помощи гибкого уровня, который используют как сообщаю­щиеся сосуды (рис. 3). Операцию удобнее всего произво­дить в четыре руки.

Рис. 3. Задействование гибкого уровня при провешивании стен: 1, 2, 3, 4 – гвозди; 5 – гибкий уровень; 6 – главный шнур-причалка; 7 – угольник; 8 – отвес; 9 – маячные плитки

Между двумя угловыми гвоздями натягивают шнур, за­крепляя его на уровне шляпок. Посередине шнура вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна едва касаться шнура. К одному из угловых гвоздей привязывают отвес. Внизу сте­ны на уровне самого нижнего ряда плиток строго по отвесу вбивают четвертый гвоздь. Пятый гвоздь вбивают между пер­вым и последним гвоздями где-то посередине стены. Шляп­ка четвертого и пятого гвоздей должны касаться шнура отве­са. Вдоль угла между верхним и нижним гвоздями на уровне шляпок натягивают шнур. Аналогичным образом вбивают еще два гвоздя и натягивают третий шнур вдоль второго угла стены. После этого натягивают еще 2 шнура по диагоналям и в точке их пересечения забивают центральный гвоздь. Шляпки всех гвоздей должны находиться на уровне лицевой поверхности будущей облицовки.

Если гвозди плохо вбиваются в поверхность (например, когда стены выполнены из железобетона), тогда удобно ис­пользовать гипсовые марки. В этом случае небольшое коли­чество гипсового раствора наносят мастерком на нужное ме­сто, после чего пока раствор не начал схватываться, в него вбивают гвозди.

Цементный раствор кладут в виде небольшой усечен­ной пирамидки на тыльную сторону плитки при помощи ло­патки или кельмы. Прежде чем приступить к укладке плит­ки основание смачивают водой с помощью кисти, что уменьшает впитывание влаги из раствора. Тыльную сторо­ну плиток с той же целью протирают влажной ветошью или погружают на мгновение в цементное молоко. Ни в коем случае нельзя замачивать плитку на долгое время. Увлаж­нение должно быть поверхностным, в противном случае вода заполнит поры керамической плитки, что отрицатель­ным образом скажется на качестве сцепления плитки с раствором.

П литку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро, но осторожно прижимают к основа­нию, после чего слегка осаживают кулаком, рукояткой шпа­теля или резиновой киянкой, чтобы она встала на место вровень с· желаемым уровнем облицовки (рис. 4). В дальнейшем именно этим углом плитку следует прикладывать к основа­нию. Раствор должен заполнить всё про­странство под плиткой. Нельзя вовремя уклад­ки плитки двигать ее из стороны в сторону, так как избыток раствора устремится в межплиточные швы. Излишки раствора, выступившие из-под плитки, срезают лопаткой и бросают в емкость с раствором. Толщина слоя цементно­-песчаного раствора должна составлять 7 -15 мм за вычетом толщины плитки.

Рис. 4. Укладка плитки по вертикали: А – укладывание плитки; Б – осаживание рукояткой шпателя.

Ч тобы ширина швов была одинаковой, используют специ­альные крестовины необходимой ширины, соответствующей ширине межплиточных швов. Вместо го­товых крестовин могут быть использованы гвозди, скобы, к артонные или пластиковые полоски (рис. 5). Крестовины или заменяющие их приспособления извлекают, когда цементно-песчаный раствор схватится, ­после укладки порядка 15-20 плиток. Удаляют их очень осто­рожно при помощи шила, стараясь не сдвинуть плитки нелов­ким движением руки.

Рис .9. Фиксация стабильности швов по ширине (размеры в мм): 1 – гвоздь; 2 – скоба; 3 – крестик-раскладка

Удаляют направляющие деревянные рейки, если они использовались, и приклеивают на их место крайние плитки и фасонные изделия (углы, карнизы, плинтусы).

Плинтусы приклеивают, начиная с внешних углов. Карниз­ные плитки устанавливают, начиная от крайних плиток. Швы между карнизными плитками должны совпадать со швами ос­новной облицовки.

Оставляют облицовку до полного высыхания.

Производят декоративную расшивку швов между плитками.

Межплиточные швы заделывают декоративной затиркой.

Швы между плитками заполняют при помощи резинового ножа (шпателя), которым водят во всех направлениях, как бы вдавливая раствор в швы. Работать резино­вым шпателем не так уж легко, поэтому на первых порах его можно заменить небольшой натуральной губкой.

После заполнения межплиточных швов облицовку протира­ют влажной или сухой тряпкой, удаляя затирку с лицевой по­верхности плитки еще до того, как она успеет засохнуть. Осо­бенно быстро нужно действовать при использовании затироч­ных смесей на основе эпоксидных смол. При помощи правила, колпачка шариковой ручки или пальца, обмотанного влажной тряпкой, межплиточным швам придают слегка вогнутую фор­му. Обработку швов производят, пока раствор еще мягкий.

Производят заделку швов в местах стыка горизон­тальных и вертикальных поверхностей.

Внутренние углы обычно заделывают гибким силиконо­вым герметиком или маскируют угловыми фасонными дета­лями. В помещениях с высокой влажностью воздуха нельзя использовать обычный герметик, так как он будет впитывать в себя влагу и со временем начнет трескаться. В таких условиях подходит только специальный сантехнический герме­тик. Он же используется для заполнения швов в местах стыка керамической облицовки с сантехническими приборами.

Для получения внешних углов и красивых переходов ре­комендуется использовать соответствующие фасонные де­тали (внешние углы, карнизы, плинтусы) или специальные пластиковые и алюминиевые молдинги.

Когда затирка высохнет, облицовочное покрытие протира­ют влажной губкой и затем отполировывают сухой ветошью. Засохшие следы мастики удаляют ветошью, смоченной в ке­росине, скипидаре или другом растворителе. Ни в коем слу­чае не соскабливайте их ножом, так как можете поцарапать лицевую поверхность облицовки.

28.2. Пошаговая инструкция.

Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем его от грязи и пыли. Прикладывая рейку длиной 2 м. и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для полов – горизонтали).

Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм. Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно плиточным клеем.

Шаг 3. Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие основания (краска, старая плитка) обрабатываем специальной адгезионной грунтовкой.

Перед укладкой необходимо точно определить положение плитки на стене. Нижний, так называемый цокольный ряд плитки, укладывают обычно так, чтобы он перекрывал край напольной плитки (такая плитка, как правило, тверже, толще и дает при обрезке более неровные края). Поэтому укладку на стене начнем со второго ряда плитки, а цокольный ряд плитки будем приклеивать после укладки напольной.

Шаг 4. Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную или алюминиевую рейку.

Определяя высоту прикрепления рейки, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину швов над и под ней. Если размер стены не кратен размеру плитки с учетом ширины шва (то есть на стене не укладывается целое число плиток), тогда плитки придется обрезать. Лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток, поэтому обрежем их в обоих углах.

Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем воду из расчета 0,22–0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг — 5,5–6,0 л) после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая. Перемешиваем раствор не менее 5 минут вручную или дрелью с насадкой до получения густой кремообразной консистенции раствора. Клеевой раствор сохраняет свои свойства на протяжении примерно 20 минут. Время это зависит от типа основания, температуры, и влажности воздуха, если оно превышено, то рекомендуем снять раствор с основания и, перемешав, нанести вновь. Укладку начинаем с первой целой плитки в любом углу.

Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем.

Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того, чтобы швы были одинаковые, применяем крестики, подбирая их по ширине шва. Плитки после укладки прижимаем рукой, а если плитки большие подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел.

Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки.

Шаг 9. Последними клеим плитки, которые надо обрезать. Для резки плитки используем специальный инструмент: плиткорез и кусачки. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку.

Шаг 10. Приклеиваем цокольный ряд плитки — это последний этап укладки плитки на стену. Через 24 часа после укладки плитки, приступаем к затирке межплиточных швов.

Шаг 11. Сухую смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого, раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем.

Шаг 12. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем и еще раз заполняем швы.

Шаг 13. Через 15–30 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку или терку, оклеенную губкой с большими порами, легко смоченную водой. Через 1 час, когда раствор полностью высохнет, окончательно очищаем поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.

Шаг 14. В течение 1–2 дней увлажняем межплиточные швы водой. Это нужно для равномерного высыхания затирки.

Шаг 15. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом.

Вопросы для самоконтроля:

1. Поясните расстановку элементов указанных цифрами на схеме «Облицовка "шов в шов"» 

1. Какие требования предъявляются к швам по вертикали или горизонтали облицовки?

2. Какие операции выполняются, если вертикальные поверхности облицовывают до устройства полов?

3. Какие операции выполняются, если до начала облицовки вертикальных поверхностей уложен плиточный пол?

4. Какая операция облицовки выполняется последняя?